Ouais, je sais, c’est très con comme titre, mais franchement, c’est ce qui m’est venu à l’esprit en bouclant le binge watching des trois saisons de The White Lotus. Et quel binge watching, mes aïeuls  ! Je l’ai dévorée, cette série, les trois saisons en enfilade. L’anti Camping, rien à voir avec Les Flots bleus chers à Onteniente, où on s’aime, on s’engueule, on se réconcilie autour d’un apéro et de bonnes valeurs de partage et d’égalité devant l’adversité. Non, avec The White Lotus, on plonge direct dans une piscine de venin. Un venin doux, perfide, mais d’une redoutable efficacité. La série ne porte pas ce nom par hasard. Un personnage de la première saison fait justement allusion aux Lotophages, ce peuple cité dans l’Odyssée et qui sombre dans l’oubli à force d’ingérer une boisson à base de lotus. Le showrunner Mike White ne faisant jamais rien pour rien, la référence est loin d’être un accident, elle offre même une grille de lecture mordante de cette comédie humaine 5.0. Mordante jusqu’à l’absurdité la plus totale.

Cadre paradisiaque et satire sociale

On connaît l’origine covidienne de la série. En pleine pandémie, HBO sollicite Mike White pour créer une série à tourner dans un lieu confiné. Quoi de mieux qu’un hôtel, où de par le monde s’entassent alors des centaines de touristes mis en quarantaine ? Inspiré par la cocasserie de la chose, White prend sa plus belle plume (la plus acérée du reste) pour accoucher de la première saison de The White Lotus. The White Lotus : un palace de très très grand luxe, à Maui, où débarquent plusieurs clients issus de la jet set américaine. Richissimes, insupportables, paumés. Des gosses mal élevés et capricieux.

Un couple de jeunes mariés qui sont loin d’être en osmose pour leur lune de miel, une famille en pleine déliquescence, une célibataire quinquagénaire, bardée de millions et dépressive. Tout ce petit monde compte bien savourer une semaine de repos dans un cadre paradisiaque. Mais White va faire en sorte que cela tourne au cauchemar, avec en perspective une satire sociale féroce qui décortique les dynamiques de pouvoir et les tensions sociales de ces clients fortunés avec un personnel hôtelier pour le moins exploité.​

Success stories à vomir

Le cadre est posé, le schéma se décline sur les trois saisons avec une régularité de métronome et le plein de péripéties et de frissons. Pas de surprise sur l’issue du séjour ; à chaque fois, on débute par la résultante du désastre : cercueil, cadavres, fusillade. D’emblée, White annonce la couleur, funèbre. Reste à savoir comment le paradis se transforme en enfer. C’est l’objet des épisodes que d’opérer un méticuleux flashback, tissant ainsi la chronique pour le moins corrosive d’un cataclysme annoncé.

Shakespearien n’est-ce pas ? Surtout très balzacien. Ce curieux mélange, cru et sans complexe, est saupoudré de sexe, de stress, d’anxiolytiques, de cocktails et de fruits (observez les assiettes, ces carnassiers sociaux se gavent de fruits à longueur de repas, dans la plus totale ignorance de la gastronomie propre aux restaurants de ces palaces étoilés). Beaucoup de promesses, beaucoup de mensonges, de l’égoïsme à la pelle, pour un portrait sans concession de millionnaires incarnant des success stories modernes à vomir. Et cela monte en puissance sur les saisons 2 et 3, qui ont lieu en Sicile puis en Thaïlande.

Une jungle cernée par la mer

Il n’y en a pas un pour rattraper l’autre. Les personnages façonnés par White sont imbuvables, pitoyables, trop vaches, trop naïfs et vides, incroyablement vides. Antipathiques au possible pour certains, empathiques jusqu’à la nausée pour d’autres. C’est à celui qui bouffera l’autre, dans cette atmosphère faussement cossue où les coups bas se font en douce et dans le dos. Ignoble et difficile à avaler, poignant parfois, désolant toujours. Une jungle cernée par la mer, symbole du cycle inexorable de la vie et de la mort, de la nature toute-puissante.

Certains s’en sortiront, d’autres pas. Chacun.e repart de son séjour avec quelque chose en plus ou en moins, c’est selon. L’amour, le deuil, la liberté, la misère, la richesse, la sagesse, la folie, le détachement, l’inquiétude… En tout cas, les valeurs de base en ressortent ébranlées, fissurées, dynamitées. Séjourner dans un palace White Lotus, c’est à coup sûr se soumettre à une initiation qui ne dit pas son nom, mais qui sera cinglante et laissera des traces.

Profils à couteaux tirés

Et les stars d’abonder dans ce décor de rêve pour prêter leur visage à ces profils à couteaux tirés : impossible de tous les citer, les castings de chaque saison sont monumentaux. On gardera en tête Jennifer Coolidge, odieuse et touchante, Aimee Lou Wood et Walton Coggins, couple improbable et fusionnel, Jason Isaacs bourré de tranquillisants, Sam Rockwell parti en free style dans un couloir d’hôtel, Murray Bartlett en petite tenue et coquine compagnie dans son bureau, Natasha Rothwell corsetée dans ses principes…

Toutes et tous apportent leur personal touch à cette fresque déjantée, parfaite expression de l’ironie de la vie. Un équilibre délicat, une construction improbable, mais solide, où les plans de toute beauté dialoguent avec les séquences les plus scabreuses en parfaite harmonie. Comme si le retour à un paradis sublimé déchaînait la bête qui sommeille en chacun.e de nous. Tel un avertissement, le générique prend aux tripes, ponctué par une musique qui vous bouffe les méninges. Cristóbal Tapia de Veer signe là une compo unique en son genre, qui s’enroule autour de vous comme un boa constrictor et ne va pas vous lâcher les synapses de si tôt.

Incroyable contradiction

Tout comme le souvenir de ces histoires aussi sordides que magnifiques, ces instants d’héroïsme ou de lâcheté, ces éclairs de bonté, ces secondes d’orgueil. Hautement philosophique… et trompeur. Tout le monde ne percevra pas la saveur piquante de ces contes morbides. Incroyable contradiction qui reflète l’aveuglement ambiant à l’ère de l’instagrammable way of life : critique acerbe du tourisme de luxe et des privilèges des élites, The White Lotus s’est paradoxalement imposée comme une vitrine de choix pour les marques de luxe, suscitant ainsi le débat sur la cohérence entre son message et sa présentation.​

Comme l’explique le site Dans ta pub, les hôtels accueillant chaque saison ont fait le plein suite à la diffusion des épisodes, ainsi le San Domenico Palace à Taormine qui affiche désormais complet pour de longs mois. La robe Dolce & Gabbana portée par Jennifer Coolidge dans la saison 2 a vu ses recherches en ligne augmenter de 150 % après la diffusion de l’épisode correspondant. De même, des marques comme Gucci et Jacquemus ont bénéficié d’une exposition significative grâce aux tenues arborées par les acteurs.

Foutage de gueule ? Cynisme assumé ?

Bref, le placement produit dans The White Lotus a le vent en poupe, relayé avec fracas dans les magazines comme Vogue. Et que dire des produits dérivés ! Les collaborations commerciales se succèdent : ainsi, Bloomingdale’s a lancé une collection capsule de 34 pièces en partenariat avec la série, comprenant des vêtements et accessoires inspirés de son esthétique.​ On imagine les profits réalisés par les producteurs qui ont monnayé ces placements produits, ces partenariats trop nombreux pour être ici répertoriés sans tomber dans l’inventaire à la Prévert.

Pourtant, cette mise en avant du luxe a de quoi interroger, non ? Le message de la série, qui dénonce clairement les excès liés à la richesse, ce déversement de luxe presque grotesque, contredisent cette politique publicitaire intense. D’un côté, critiquer avec virulence le consumérisme et les privilèges, de l’autre, les promouvoir de la façon la plus dynamique qui soit. Contradiction ? Foutage de gueule ? Cynisme assumé ? Selon certains analystes, cette dualité refléterait le caractère paradoxal de la société contemporaine piégée entre adulation et critique du monde du luxe, dixit le Los Angeles Times.​ A moins que White, malicieux, joue la carte de l’absurde à la Ionesco, histoire de piéger même son public.

Étonnant, pour ne pas dire inquiétant. Car, à moins d’être complètement décérébré, on ressort des trois saisons de The White Lotus avec un goût particulièrement ignoble en bouche, le sentiment d’être face à une fin de règne, l’écroulement d’un monde. Et on n’a pas envie d’en faire partie, de participer à ce jeu de massacre sur fond de luxe tapageur et rance. Surtout, surtout pas.

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Cartier, Chanel, Ferragamo, Gucci, Hermès, Louis Vuitton, Rolls-Royce : sept noms prestigieux, sept grandes maisons de luxe portées à bout de bras par des familles dotées du génie de la création et des affaires : voici les parcours hors normes que Yann Kerlau détaille dans son livre Les dynasties du luxe. Avec force détails et anecdotes, l’auteur, issu lui-même de ce milieu puisqu’il a travaillé pendant une quinzaine d’années chez Gucci et Yves Saint-Laurent, évoque comment ces empires se sont forgés, puis comment ils ont été démantelés. Bijouterie, haute couture, chaussures, maroquinerie, sellerie, bagagerie, automobile : peu importe le domaine de prédilection, ces entreprises ont beau avoir des personnalités singulières, elles suivent toutes des parcours de développement assez semblables.

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Un fondateur parti de rien

Il y a d’abord un fondateur parti de rien ou presque ; animé d’une volonté farouche et de la conviction qu’il ou elle (la seule femme de la liste est Coco Chanel, la création de ces grandes maisons étant un privilège masculin) choisit la bonne voie, il/elle apprend son métier sur le tas, s’imposant progressivement d’abord comme une référence de qualité, ensuite comme un innovateur puis comme un visionnaire. Ce fondateur pose le socle de la maison, ses principes de fabrication, ses modes de sélection et d’exigence, sa manière de travailler, le goût du beau, de la qualité.

Les enfants et les petits-enfants, plus éduqués, vont défendre ce patrimoine tout en le développant et en le modernisant. Il va falloir anticiper les grandes mutations technologiques et sociales, protéger les structures de productions des aléas du temps, décès, guerres, sursauts politiques, deviner les besoins à venir d’une clientèle huppée en constante demande, voire changer de clientèle, ajouter aux princes les stars du cinéma, tout en ouvrant une partie des produits aux bourses moins garnies.

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Conquérir le monde

Et puis il faut aussi conquérir le monde, se positionner en force aux USA et en Asie, multiplier les points de vente, tout en mariant les héritiers à des bons partis qui rehaussent le prestige de la famille, apportent de nouveaux marchés… et ne déséquilibrent pas les décisions des conseils d’administration qui ont lieu en vase clos. Conserver une cohésion familiale avant tout, pour que la propriété de l’entreprise ne soit pas mise en question, et qu’on garde la main sur les stratégies et les décisions.

C’est en général là que le bât blesse, vers les années 70/80, quand la croissance de ces maisons implique d’ouvrir le capital en bourse. En effet, les requins de la finance veillent au grain pour acquérir ces joyaux afin de rehausser leur gloire : le livre revient avec régularité sur les ruses mises en place par LVMH et PPR pour prendre le contrôle de toutes ces enseignes qui ont finalement échappé aux mains de clans pourtant avertis du danger. Quitte à trahir leur âme sur l’autel du rendement ?

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L’avenir des jeunes marques de luxe ?

Sorti en 2016, Les dynasties du luxe décortique les astuces des nouveaux propriétaires pour redonner un coup de jeune à ces marques iconiques : miser sur un jeune créateur en vogue auquel on associe un directeur commercial sans scrupule. La digitalisation qui métamorphose un peu plus ces marques ? Kerlau n’en parle que très peu et c’est bien dommage car on aurait aimé découvrir son analyse. Ce qui est clair, c’est que :

• Toutes ces maisons célébrissimes sont le fruit du génie de quelques personnalités d’exception, d’une combativité incroyable.

• Elles ont préservé leur âme au fil du XXeme siècle malgré les crises et les conflits.

• Elles ont été avalées par la globalisation financière, ne pouvant soutenir seules cette croissance frénétique imposée par l’économie.

Cela donne à réfléchir sur l’avenir des jeunes marques de luxe, qui se multiplient dans le sillage d’Instagram. Plus confidentielles, elles renouent avec les débuts de ces légendes. Sauront-elles tirer les enseignements de ce récit ? À l’heure où la crise climatique menace, où la décroissance s’impose d’elle-même, l’avenir du luxe n’est-il pas dans un retour aux sources : parcimonie, rareté, exception ? À méditer en parcourant ces sept histoires fondatrices.

Et plus si affinités

Pour en savoir plus sur le livre Les dynasties du luxe, consultez le site de l’éditeur Perrin.

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L’emblème de la culture italienne de par le monde ? Les pâtes. Lasagnes, macaronis, farfalles, pennes, à la carbonara, au basilic, à l’arabiatta… Les pâtes ont leurs émules, leurs adeptes ; chacun son approche, sa version. Les écoles s’affrontent : avec ou sans parmesan ? Combien de temps pour une cuisson al dente ? Spécialiste de la gastronomie, Luca Cesari revient sur ce sujet brûlant avec La véritable histoire des pâtes.

L’odyssée de la pasta

En 272 pages, ce bolognais d’origine évoque « les dix recettes qui ont fait l’Italie et conquis le monde ». Une manière astucieuse et pleine d’humour d’éplucher la success story de ce produit phare au fil des siècles, depuis l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui. Et de mettre en évidence ses mutations constantes, « de retracer l’histoire, la vraie, celle fondée sur des textes et des documents, pour s’apercevoir que ces spécialités sont toujours plus récentes qu’on ne le pense et que leur existence n’a rien d’immuable ».

C’est donc une plongée dans l’odyssée de la pasta qu’on vit à chaque ligne de cet ouvrage passionnant, pour découvrir que l’enracinement de cette tradition a pris du temps, a subi des coups d’accélération comme des retards, et que la chose passe dans le domaine de la cuisine populaire aux alentours du XIXeme siècle, via moult livres de recettes qui reflètent difficilement un passé beaucoup plus prolixe, mais dont il ne demeure que peu de traces.

Un ingrédient essentiel

Ce sont ces traces que Cesari évoque : des anecdotes succulentes et vérifiées, qui apportent un autre éclairage aux recettes dites »traditionnelles » dont certaines sont pourtant méconnues, en témoignent les Fettuccine Alfredo détaillés dans le premier chapitre de cette geste gargantuesque. Par la même occasion, Cesari donne à voir les facettes de la mentalité italienne, confrontée aux particularités du plat national et à son impact sociétal.

Car les pâtes sont un ingrédient essentiel de la vie en communauté, qu’il ne faut surtout pas prendre à la légère. Surtout quand elles deviennent les ambassadrices de la vie à l’italienne made in USA, et qu’elles mutent avec la transformation des matières premières, l’apparition de nouveaux aliments transformés. Soudain, les pâtes reflètent les effets bons et mauvais de la globalisation, l’enjeu d’un combat pour la survie culturelle d’une nation, d’un mode de vie.

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Avec beaucoup d’humour et d’amour, Cesari retrace chaque épisode de cette fabuleuse histoire dont on ignore tout, et c’est bien dommage, car ce passionnant récit déborde de l’assiette pour toucher la question très humaine de l’ancrage et de la transformation, au gré des influences, des changements écologiques, économiques et scientifiques, des échanges de continent à continent. Une histoire du monde en quelque sorte, à dévorer avec autant d’étonnement que de plaisir.

Et plus si affinités

Pour en savoir plus sur le livre La Véritable histoire des pâtes, consultez le site des éditions Bustel Chastel.

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Que dire ? On n’aurait peut-être pas dû lire le bouquin de Sara Gay Forden avant ? Parce que le visionnage de House of Gucci version Ridley Scott nous a laissés un peu circonspects. Pas forcément déçus, mais dubitatifs. Il faut dire que depuis l’annonce de sa sortie, on bavait de le voir, ce bon dieu de film. Pensez, la saga Gucci mise en images sur grand écran :

• par le réalisateur d’Alien, les Duellistes, Blade Runner, Thelma et Louise…
• avec focale sur le scandale de l’assassinat de Maurizio commandité par son ex-épouse
• sur fond de reprise en main d’une des marques iconiques du luxe à l’italienne
• et un casting de folie affichant Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek, Camille Cottin aux côtés de Adam Driver et Lady Gaga incarnant le couple maudit.

Je me voyais déjà savourant un Halston bis, une démesure en mode Saint Laurent. Raté.

Ce qui manque dans tout ça, c’est la folie

Non pas que le film soit mauvais. Il se laisse regarder, apprécier. Nonobstant les accents italiens au couteau, l’outrance de Leto dans une représentation un brin clownesque de Paolo Gucci, la seconde fille du couple escamotée de même que le troisième membre de la fratrie, une fin un brin bâclée, on se laisse porter par ce récit qui arrive à peu près à synthétiser toutes les problématiques du clan, en évoquant par ailleurs le devenir de la fameuse griffe. Ce qui manque dans tout ça, c’est la folie. La folie créatrice, la volonté d’innover toujours, cette vision du luxe et de son avenir que les frères Gucci ont su développer.

Maurizio en a hérité jusqu’à la déraison, faisant plonger l’entreprise dans le rouge, ouvrant la voie à un rachat par des fonds d’investissements. Aujourd’hui, et le générique de fin le spécifie, plus aucun membre du clan Gucci n’a de part dans le groupe qui porte son nom. Un dépouillement en règle qui une fois de plus évoque le cas Halston. Splendeurs et misères… est-ce traduisible dans un seul film ? L’évocation du fameux foulard, le sac bambou, les bagages qui firent la réputation de la maison… comment restituer cette aura presque magique du nom Gucci, ce que représentait alors ce patrimoine dans la culture italienne, sans faire un récit détaillé de son histoire qui excéderait les deux heures d’un long-métrage concentré sur une lamentable histoire de vengeance matrimoniale ?

House of Gucci : splendeurs et misères d’un grand nom du luxe à l’italienne

Un succès économique à plus d’un titre

Reste la foultitude de produits estampillés mis en valeur par la caméra du directeur de la photographie Dariusz Wolski, notamment le double G doré ornant la ceinture d’Adam Driver dans les premiers plans du film. Un placement produit à la truelle qui n’est pas sans rappeler la stratégie de communication très agressive de la marque jusque dans les métaverses. C’est peut-être l’élément à prendre en compte pour comprendre notre déconvenue, ce sentiment de décalage, de film de marque qui ne dit pas son nom ? Si la famille Gucci a peu apprécié cette lecture jugée outrancière et peu respectueuse de la vérité (Tom Ford n’a pas adhéré non plus), la firme a quant à elle ouvert ses archives, ses collections, ses boutiques au réalisateur et à son équipe ; le film devait du reste sortir en 2021 à l’occasion du centenaire de l’entreprise.

Une célébration réussie malgré un brin de retard : le succès fut au rendez-vous dés la sortie fin novembre 2021. Outre une batterie de nominations et de récompenses, le film, qui a coûté 75 millions de dollars, en a rapporté 130 en janvier 2022. Un carton économique unique en pleine période de pandémie ! La marque Gucci a profité de cette embellie avec une explosion de ses ventes et une communauté renforcée traquant les pièces iconiques sur la toile : «  Lovethesales.com fait état d’une hausse de 257% de la demande pour les sacs Gucci et de 75% pour les recherches de mules-sandales Gucci juste après la sortie du long métrage par rapport à la semaine précédente, témoignant d’un engouement certain pour les produits de la maison de luxe en lien avec « House of Gucci » dixit La Dépêche.

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Effet halo et simplification de l’histoire

Un effet halo que Kering, propriétaire de Gucci avait pronostiqué. La marque a d’ailleurs et dés le tournage, ouvert un de ses magasins pour shooter certaines scènes, relayé des photos des coulisses sur ses réseaux sociaux. Quant à Salma Hayek, n’oublions pas qu’elle est l’épouse du président-directeur général de Kering, François-Henri Pinault, qui a tant bataillé pour acquérir ce fleuron face à LVMH. En affichant en première ligne du casting une Lady Gaga adulée par ses fans, adepte de Gucci et d’Alessandro Michele, son DA en titre, la marque a-t-elle voulu refaçonner son histoire à destination d’un public plus jeune, qui en ignore tout ?

Où comment attirer la clientèle de demain, en lui transmettant une version simplifiée d’une saga familiale autrement plus riche et complexe ? À méditer : ce qui est sûr, c’est que le film House of Gucci ne peut se réduire à la prière « Father, Son and House of Gucci », improvisée à l’écran par une Lady Gaga très inspirée puisque la tournure a fait le tour des réseaux sociaux. Pour réellement comprendre les complexités de cet univers, il faut lire l’ouvrage initial afin de s’approprier l’esprit de la marque de luxe, son passé glorieux, les codes haut de gamme qu’elle a imposés au monde entier.

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Certains se démènent pour détecter LA pièce de luxe vintage inédite, d’autres préfèrent s’en amuser en les coulant dans la résine. C’est principalement le cas de l’artiste plasticien Fred Allard, dont les It Bags et autres créations sont devenues aussi iconiques que les grandes enseignes dont il s’inspire.

Chupa chups et sacs Vuitton

Dior, Chanel, Vuitton, Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Fred Allard n’a pas d’arrêt quand il s’agit de cristalliser les grands noms de la haute couture… et de les détourner de bien malicieuse façon. Retranché dans son atelier niçois, l’aguichant provocateur croise sneakers, packagings haut de gamme, sacs à main de légende et Chupa Chups dans des compositions aussi colorées que décalées.

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Nos ambitions et nos addictions

Objectif : souligner avec humour et poésie combien ces grands noms de la mode sont désormais inscrits dans les mémoires et le patrimoine culturel moderne. Adepte inspiré du sculpteur César et de l’école de Nice, Allard multiplie compressions et associations pour notre plus grand plaisir visuel en trahissant le mystère de ces contenants où nous entassons nos vies, nos rêves, nos ambitions… et nos addictions.

Tempérament de skateur

La cannette de Coca en or vaut-elle mieux que le portefeuille Vuitton dans cette frénésie de consommation ? Quid de la qualité, de l’esthétique ? Question récurrente de la pop culture depuis les boites de soupe sérigraphiées de Warhol : avec beaucoup d’élégance et d’humour, Allard rappelle son tempérament libertaire de skateur impénitent, lorsque des roulettes s’ajoutent aux formes translucides, pour nous inviter à glisser sur ces réflexions décousues.

Et plus si affinités

Pour en savoir plus sur l’univers de Fred Allard, consultez le site de l’artiste sculpteur.

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Gucci, marque de maroquinerie iconique au logo identifiable entre tous, success story du luxe doublée d’une ascension légendaire, saga familiale teintée de réussites, de confrontations et de sang : alors que le film de Riddley Scott se concentre sur l’assassinat de Maurizio Gucci commandité par une ex-épouse délaissée dans la plus pure tradition du crime mafio-crapuleux, le livre qui a inspiré ces images déroule chaque étape d’une odyssée entrepreneuriale d’envergure qui s’enracine dans une culture du haut de gamme, une conception très particulière de l’esthétique et de la qualité, un art de vivre dédié au Beau et à l’exceptionnel. Il est temps de parcourir le passionnant ouvrage de Sara Gray Forden, House of Gucci.

Les spasmes du destin

Publié en 2000, depuis régulièrement mis à jour, notamment à l’occasion de la sortie de l’adaptation cinématographique impliquant Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto et Jeremy Irons (il fallait au moins ce casting pour incarner les caractères forts du clan Gucci), ce pavé est sous-titré dans sa langue d’origine « A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed”, dans la langue de Molière une histoire sensationnelle de meurtre, de folie, de glamour et de cupidité. Tout un programme de dépravation fait pour appâter le chaland déjà alléché par l’atrocité du crime commis : en 1995, Maurizio Gucci est abattu de plusieurs balles dans le hall de l’immeuble abritant ses bureaux ; cette affaire a passionné le public aux quatre coins du monde, avec autant d’intensité que dix ans plus tard, la mort de Versace.

C’est que cette disparition s’inscrit dans une longue série de spasmes du destin : si la famille Gucci s’est imposée à l’échelle planétaire parmi les plus grandes enseignes du luxe, si elle s’est ancrée telle un élément incontournable de la culture italienne aux yeux du monde, elle s’est aussi illustrée par des esclandres spectaculaires, que Sara Gray Forden rattache avec le mode même de fonctionnement d’une entreprise où seuls les mâles du clan ont droit de cité. Ce n’est pas un hasard si le livre s’ouvre sur un arbre généalogique illustrant les différentes branches d’un lignage de souche florentine, dont la marche au succès n’est pas sans singer celle de leurs prestigieux prédécesseurs, les Médicis. Conscients de porter un héritage venu de la Renaissance, les Gucci ont construit leur maison comme le firent les grands marchands du XVIeme siècle.

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Précurseurs, visionnaires et trublions

Ce fut leur force et leur faiblesse. Car le climat concurrentiel instauré par le fondateur Guccio Gucci parmi sa descendance n’a pas toujours eu l’effet bénéfique escompté. Les idées de génie défendues par certains se heurtèrent aux défiances des autres. C’est ainsi qu’au fil du XXeme siècle, en dépit des soubresauts de l’Histoire, nous voyons l’entreprise au ruban vert et rouge sortir de Florence conquérir l’Italie, puis l’Europe, ensuite les États-Unis, l’Asie. Modèles emblématiques (le célébrissime sac bambou), mutations du logo, diversification des gammes de produits (le foulard de soie Flora dédié à Grace Kelly), ouverture sur la mode et la cosmétique, c’est une leçon de marketing in situ que nous savourons, avec en filigrane un cours sur l’histoire du marché du luxe. Et c’est absolument passionnant.

Les Gucci furent des précurseurs, des visionnaires autant que des trublions. L’épisode tragique de la mort de Maurizio met en évidence les convoitises frénétiques qu’une pareille entreprise ne peut que susciter. Pour preuve, le combat acharné que se livrèrent LVMH et Kering dans le but d’acquérir ce joyau un brin écorné par un Maurizio extrêmement créatif, mais bien trop dépensier. Là aussi, le livre House of Gucci illustre avec brio la manière dont les gros groupes internationaux ont noyauté et transformé ces maisons illustres certes, mais distancées par la globalisation des échanges et la financiarisation du monde de la mode et du haut de gamme. Les stratégies de rachat ici détaillées en disent long sur le prestige de ces patronymes glorieux, représentatifs d’un mode de vie, d’une excellence.

Une sphère aux excès fascinants

Aujourd’hui, l’ère Maurizio Gucci, portée par le talent de Dawn Mello, est révolue ; de même cette période glorieuse où le tandem Tom Ford / Domenico De Sole a propulsé la marque au faîte d’une gloire glamour aussi sophistiquée que sulfureuse. L’actuel directeur artistique, Alessandro Michele, doit séduire un public jeune, ultra-connecté, exigeant et volage, en quête d’expériences inédites, de produits connectés et ecofriendly. Gucci opère désormais dans les jeux vidéos et le métaverse aussi bien que sur les catwalks, se détourne de la fourrure, mise sur le non-binaire et la production circulaire, infiltre le site Alibaba pour vendre en ligne jusqu’au fin fond de la Chine. Toujours dans l’air du temps, avec un train d’avance ? Cette version de Gucci 4.0 mériterait un livre en soi, d’où la lignée des Gucci serait absente.

Les survivants de la famille n’ont plus la main sur cette formidable machine à rêver qui évolue dorénavant en dehors de cette sphère aux excès fascinants. Est-ce un mal ou un bien ? Pour sûr, les coups de génie et d’éclat des frères Gucci et de leurs enfants n’alimentent plus tabloïds et presse people. Splendeurs et misères des fondateurs d’empire qui perdent la tête à force de grandeurs insaisissables ? Un brin de nostalgie nous saisit devant cette mutation implacable qui n’est pas sans évoquer la morale fataliste du livre Le Guépard de Guiseppe Tomasi de Lampedusa :

« Nous fûmes les Guépards, les Lions ; ceux qui nous remplaceront seront les petits chacals, les hyènes.[…] et tous ensemble, Guépards, chacals et moutons, nous continuerons à nous considérer comme le sel de la terre ».

Et plus si affinités

Pour en savoir plus sur le livre House of Gucci, consultez le site de l’éditeur Harper Collins.

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Dans un univers saturé de tentations, face à un public moins attentif qu’un poisson rouge, la problématique est la même pour tous : comment attirer le regard, faire tilt et des sous au passage (parce qu’il s’agit quand même de ça au finish) ? Le marché de l’art n’échappe pas au phénomène et les galeries d’art cherchent les tendances sur lesquelles surfer pour séduire un nouvelle génération de collectionneurs. A ce petit jeu, Sakura a su passer maître. Dernier succès en date : l’exposition Sneakers Generation.

 

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Customisations, du sage au démentiel

Soit 400 artistes internationaux, peintres ou illustrateurs issus du street art et de la pop culture, auxquels on a confié une paire du mythique modèle Air Jordan 1 Mid triple white de Nike. Objectif : customisation en mode free style, selon l’inspiration du moment. Ce qui accouche d’une série d’œuvres uniques, dont la variété et l’originalité impressionnent. Dessin, peinture, graff, découpe, sculpture, chacun a laissé libre cours à son imagination, ce qui nous vaut un florigèle de motifs sidérants, évoluant entre manga, jeu vidéo, graffs, collage …

Certains jouent même la carte de la mutation, ainsi Naomi Haverland qui ajoute un dentier à son modèle, Nick Visioli qui transforme la semelle en accordéon, Redmer Hoekstra qui métamorphose sa parie en coq à grand renfort de plumes, Monpirella qui en fait un vase rempli de fleurs … d’autres se lâchent carrément avec humour et talent, transformant la chaussure initiale en Vanité (Benjamin Pietri ou Skp), en building (Docteur Paper) ou en banquise (My Childhood Love). Bref ça va du sage au démentiel en passant par l’audacieux, le précieux et le tricot (eh oui même ça).

 

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Un marché plébiscité

Preuve que la sneaker est devenue à la fois support privilégié et source d’inspiration. Normal pour un marché aussi plébiscité, qui possède sa bourse, StockX lancé en 2016 par Dan Gilbert, ses cotations, ses fluctuations. Exemples en vrac :

• la paire de chaussures Nike Air Yeezy 1de Kanye West négociée 1,8 millions de dollars 
• la basket Lidl coutant 12 euros 99 et revendue entre 300 et 4000 euros les jours suivant son lancement.

On en trouve beaucoup d’autres, la sneaker étant devenu un véritable objet de spéculation jusque dans les métaverses. Gucci a ainsi lancé un modèle totalement virtuel chiffré 10 euros, tandis que Rftkt a initié une collection signée par le styliste Fewocious qui a généré 2,6 millions d’euros de revenus, une collection déclinée sous forme de NFT.

 

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Fluctuations et investissements

La galerie Sakura surfe donc sur une tendance confirmée, validée par un marché en pleine explosion et qui attire les suffrages d’un public jeune et conquis.

• Petite variante toutefois : les œuvres mises en valeur par Sneakers Generation sont concrètes, tactiles. On peut en porter certaines, d’autres sont destinées à être exposées comme des œuvres d’art.
• Autre point intéressant : réalisées par des artistes de renom, signées, ces créations sont proposées au prix unique de 450 euros. Un prix très raisonnable comparé à la folie spéculative évoquée plus haut, qui touche également le marché de l’art contemporain.
• Cette valeur pourrait bien croître, au vu des fluctuations financières liées au business de la sneaker et de l’art.

 

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Bref l’exposition Sneakers Generation confirme le flair de la galerie Sakura quand il s’agit de réfléchir et de broder sur des modes et des mouvements issus de la pop culture. Elle offre l’occasion de s’en mettre plein les yeux en matière de customisations extravagantes, d’acheter une paire unique signée par un grand artiste, et de réaliser un investissement de bon sens. Ou pourquoi pas de simplement se faire plaisir en clashant sur un modèle dont le motif, la thématique nous parle et nous enchante ?

Et plus si affinités

Pour en savoir plus sur l’exposition Sneakers Generation, préparer votre visite et/ou découvrir les modèles créés en cette occasion, n’hésitez pas à consulter le site de la Galerie Sakura.

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Le coup de gueule ARTchémisien est d’autant plus tonitruant qu’il est rare. Nous sommes généralement open minded et n’apprécions guère descendre les œuvres qu’on nous soumet ou qui nous passent sous le nez. Quand nous n’aimons pas, nous n’en parlons pas, point barre. Il y a déjà assez de merdouilles rageuses et frustrées qui traînent sur la toile sans que nous crachions notre bile en écho. Il faut cependant avouer qu’avec Moi Christiane F. 2021, nous sommes tombés sur un os suffisant pour nous rester en travers de la gorge, à plus d’un titre. Explications.

Une gamine détruite par la came

Moi Christiane F. : lorsque j’ai vu passer le post annonçant la sortie de la série boostée par Amazon Prime Video, j’ai immédiatement tilté. La lecture du livre Moi Christiane F. 13 ans, droguée, prostituée dans mes jeunes années m’a laissé un souvenir de cendres que je n’ai jamais effacé. J’avais la quinzaine, je suis désormais quinqua, mais ce bouquin m’est toujours resté en mémoire comme le récit d’une chute sans fin ni fondement, la destruction irrémédiable d’une gamine prise au piège de la drogue, dont elle raconte l’enfer avec crudité et lucidité, ligne après ligne : la découverte de la dope pour parer l’ennui d’une vie médiocre dans un HLM berlinois dégueulasse, une famille explosée, les trente Glorieuses à leur terme, bien vissées dans le schéma « j’achète donc je suis », aucune perspective d’avenir radieux sinon des chimères.

Un vide existentiel intersidéral

Petite gosse de 13 ans, Christiane F. va progressivement plonger dans l’héroïne. Pour se payer ses doses, elle finit comme les autres par faire le tapin dans le quartier de la station Zoo où pullulent les putes mineures des deux sexes, chair fraîche à portée de queue pour les pédophiles et les pervers de tout poil. Rien n’est tu au lecteur, de la réalité des shoots qu’on pratique dans les chiottes crasseuses, du rinçage des seringues dans l’eau croupie des cabinets. Les démangeaisons qu’on calme en se grattant à coup de brosse ou de canif, la maigreur et la saleté qui gagnent, les jaunisses qu’on se refile en partageant les aiguilles, les crises de manque, épouvantables, les tentatives de désintox, avortées … et ce vide existentiel intersidéral, qu’on comble en écoutant Bowie pendant qu’on suce un mec dans une bagnole puante. Quant aux amitiés, elles disparaissent. Tout est bon pour chopper sa dose, y compris mentir à ses proches, les voler, dépouiller des camés plus faibles que soi.

Un film d’un réalisme sinistre

Magistral, inoubliable, d’une tristesse totale qui vous prend à la gorge et aux tripes : Christiane F. pour Felscherinow  n’est pas un personnage de fiction. La petite a vraiment vécu cet enfer, elle l’a raconté aux journalistes du Stern qui la rencontrent au sortir du procès d’un de ses michetons pédophiles. Ils en tireront un bouquin culte, longtemps inscrit comme arme de prévention massive dans les programmes scolaires à l’international. Il faut dire que le parcours de Christiane ne donne guère envie, loin s’en faut. Il sonne juste, sent son vécu jusque dans les pires détails … tout comme l’adaptation cinématographique de Uli Udel datée de 1981, trois ans après la sortie du livre : un récit fidèle dans l’esprit au témoignage de la jeune femme, et qui nous vaut des scènes bleutées d’un réalisme sinistre, avec en musique de fond les compos de David Bowie invité sur le tournage. Secouant au possible et calqué sur le réel.

Ouin-Ouin chez les toxs

Sans pitié : de séquence en séquence, nous voyons l’héroïne se transformer en morte vivante, métamorphose terrible assumée par Natja Brunckhorst, toute jeune actrice qui colle au rôle avec sa moue d’enfant, ses cheveux sales, ses yeux vides. Atroce. Et d’une rare justesse, tous les récits d’ex-camés, les biographies de stars du rock immolées par overdose, Sid Vicious en tête, le confirment. Autant vous dire qu’embrayer directement avec les huit épisodes du remake seriel signé Annette Hess, scénariste du par ailleurs excellent Berlin 56, c’est comme vivre un contre-électrochoc culturel. Nous étions dans l’enfer de mômes coincés dans l’addiction et acculés à la déchéance totale de leur être, nous nous retrouvons soudain dans Ouin Ouin chez les Toxs. Nous sommes allés au bout, histoire de faire notre taff et pour donner une chance au feuilleton de se ressaisir, de casser net ce pseudo conte de fées pour ados dopaminés aux réseaux sociaux. Eh bien, non, de bout en bout, Moi Christiane F. déclinera le shoot et la passe en mode instagrammable. Avec des effets édulcorants inacceptables.

Divertissement d’ado et heroin chic

Trainspotting, Climax, Las Vegas Parano … ce ne sont pas les films qui manquent qui surfent sur les effets euphorisants de la dope. Mais le délire y est toujours arrimé à l’horreur, à la chute. Et quand on en sort, on n’a franchement pas envie de courir se faire une ligne de coke. Avec la série Moi Christiane F. 2021, la petite pute camée de 1978 devient une grande et belle jeune femme, fringuée comme une influenceuse, toujours propre sur elle, même quand elle dégueule de petites flaques mignonettes de bile pendant des sevrages tout aussi choupis. Pas de bleus sur les bras, la jaunisse, elle la fait AVANT de se piquer, et quand elle racole avec ses copines, on dirait qu’elle participe à un shooting mode. Ses potes, gentiment qualifiés de « dysfonctionnels » dans le pitch, sont présentés comme des copains de lycée dans la plus pure tradition du divertissement d’ado à l’américaine … ou d’une pub glamour tendance heroic chic comme ce fut le cas avec une campagne Gucci datée de 2016 et inspirée d’une des scènes du film.

Trop nickel, trop bling bling

Pourtant les pistes ne manquaient guère qui auraient pu être creusées : le spectre lourd du nazisme qui règne encore dans les mémoires, la crise économique qui rôde, l’ennui également, le trafic sexuel, les orgies mondaines … mais le HLM initial est devenu un immeuble assez sympa et plein de verdure, malgré un ascenseur un brin meurtrier. Le Sound où se retrouve toute la petite bande tient plus de la boite de nuit berlinoise hype et techno que du rade 70’s. Les couloirs de la station Zoo sont nettoyés, rutilants. Les fringues sont trop onéreuses, trop nickel, trop bling bling pour l’origine sociale de cette gamine et de ses amis. Malgré les coups, les brushings demeurent impeccables, le maquillage coule à peine. Adultes absents ou désarmés quand ils ne sont pas carrément pousse-au-crime, viols, relations non consenties viennent se mêler à des amourettes de gamins. On passe sur l’image récurrente du cheval qui brouille encore plus les pistes, sur les paysages sublimés comme un filtre Insta, sur la magie des effets, très inspirés de Trainspotting …

Séduire la genZ

Et on se demande pourquoi. Certes Amazon, désireux de chasser sur les terres de ses concurrents, veut, comme tout le monde, séduire cette génération Z si insaisissable, en lui offrant le reflet d’un quotidien anamorphosé par le social media. C’est déjà assez embarrassant quand on sait l’influence déplorable que cet univers a sur la représentation de soi et la manière dont les jeunes comme les vieux du reste se prennent ces diktats dans la gueule. Mais quand on touche au domaine de la came, on frémit. Après le vampire, la sorcière et l’assassin, c’est le drogué qu’on rend trendy. Pourquoi cette vision en rose, bourrée d’anachronismes et d’inexactitudes, d’attitudes fausses, outrées, de caricatures en somme (Bowie en Thin White Duke pissant tranquille avant de monter sur scène). Sans parler de l’introduction dont on ne comprend pas vraiment la portée sinon que notre héroïne est « Immortelle » ( une émanation de Ciro di Marzio from Gomorra ????) car elle a traversé haut la main toutes les épreuves qu’on va décrire dans la suite du feuilleton.

La came n’est pas kawai

Ridicule ? Navrant ? Dangereux ? La came ne pardonne pas, une fois qu’on a mis le doigt dans l’engrenage, c’est la glissade sans fin et elle n’a rien de kawai. Ce récit nous a d’autant plus affligés que Christiane F. est toujours de ce monde et que la came, aujourd’hui encore, continue de la poursuivre, de la harceler. Elle y a laissé sa liberté, sa santé, son fils lui a été retiré, elle a replongé un nombre incalculable de fois, ce qu’elle explique dans un autre livre intitulé Moi, Christiane F., la vie malgré tout. Aujourd’hui, cette femme de 51 ans s’étonne d’être toujours vivante, sait que sa vie ne tient qu’à un fil. Saluant la sortie de la série, la presse a bien sûr évoqué le destin de Christiane F. Personne a notre connaissance ne lui a demandé son avis sur ce remake en mode fairy tale. Il faudrait poser la question à cette survivante, et à tous ceux qui ont réussi à s’en sortir mais demeurent sur la corde raide.

Les enfants de la station Zoo sont toujours là

Exagéré ? Nous aimerions. On sait l’impact formidable des nouvelles séries boostées par les plateformes de VoD à succès. Ne dit-on pas que Netflix dicte les tendances, fait et défait les modes ? Après avoir magnifié le personnage du narcotrafiquant, c’est celui du drogué qui prend le chemin de la sanctification médiatique … et de la banalisation ? Inquiétant à l’heure d’une pandémie qui secoue les consciences, alimente les déprimes, les addictions, notamment parmi les jeunes publics. Le marché de la drogue, lui, ne se porte pas mal, débordant sur les réseaux où les dealers vendent ouvertement. Il est du reste toujours dans la rue, les riverains de la place Stalingrad en savent quelque chose. Les enfants de la station Zoo sont toujours là, à crever dans les rues. Était-ce bien nécessaire d’en faire un conte de fée pour influenceuses ?

Récapitulons : voir ou ne pas voir Moi Christiane F. 2021 ? La censure n’est jamais une bonne chose, d’autant que les interprètes de la série sont loin d’être mauvais. Si vous vous lancez dans l’aventure, ne faites surtout pas l’économie de la lecture du livre, ni du visionnage du film. Le contre-point est troublant, choquant même, une source d’enseignement en soi sur la manière dont aujourd’hui on affadit tout par peur de choquer, par volonté de séduire. La came comme argument de vente, levier marketing glamour et tendance. Pourtant la triste réalité de la drogue demeure égale. Confronter les trois documents, c’est mesurer à quel point une adaptation peut trahir un projet artistique d’origine, le message initial qu’il porte, les victimes qu’il est censé défendre. Tout ça pour vendre.

Et plus si affinités

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Filtre créé par la marque de luxe Dior pour célébrer Noël 2020

Comme beaucoup de secteurs, le luxe a été fortement impacté par la crise sanitaire actuelle et les différents confinements. L’intelligence artificielle et la réalité augmentée sont des occasions en or pour ce secteur spécifique de conserver le lien avec son audience et d’en maintenir l’attention en tablant sur des possibilités inédites, ludiques et mémorables. La Maison Dior, tout particulièrement, a su capter cette nouvelle tendance et ses avantages pour contrer l’effet Covid.

Filtres de prestige

Ce fut notamment le cas à l’occasion des fêtes de la fin d’année 2020. La maison de haute couture parisienne a mis les Luminarie, décorations emblématiques du Sud de l’Italie, à l’honneur dans ses collections et sur ses packagings de Noël. L’un des challenges principaux était de pouvoir restituer ces jeux de lumières spécifiques aussi bien sur les produits que via Internet. Dior a donc imaginé une série de filtres inédits disponibles sur Facebook ,Instagram ou encore Snapchat, afin que les usagers puissent inviter cet univers dans leurs profils pour les animer de motifs distingués frappés au sigle de la prestigieuse enseigne.

A lire également : Dior et moi : derrière les dentelles une entreprise et un challenge de créativité

Essayage virtuel

Précisons que Dior s’était déjà plusieurs fois essayée à la réalité augmentée, à l’occasion du lancement de sa capsule avec la marque de bagages Rimowa par exemple. Mais elle a de nouveau fait appel à l’intelligence artificielle en lançant une lens dédiée permettant d’effectuer un essayage virtuel de la B27, la dernière sneaker de la maison, signée Kim Jones. Cette lens, disponible sur Snapchat, n’a pas que la prévisualisation instantanée des différents modèles comme objectif. Le procédé veut également favoriser la conversion en proposant une fonctionnalité d’achat à travers une redirection directe sur le Brand Profile de la marque.

A lire également :  Exposition Christian Dior, couturier du rêve : robes de déesses, âmes de femmes ?

https://youtu.be/uqgQDsGiNZM

Maquillage 3D

Et puis il y a le côté expérienciel, la volonté d’ouvrir les horizons, de défricher de nouvelles modes. Fin 2019, le filtre AR Makeup est initié pour permettre à la Dior Makeup de pénétrer l’univers du maquillage 3D. Le filtre est le fruit de la collaboration entre Peter Philips, en charge de l’image pour la marque de cosmétiques et Inès Alpha, artiste spécialisée dans ce domaine et dont nous avons déjà parlé dans nos rubriques. Là aussi, un effet ludique/féérique et l’impression d’intégrer l’univers de la marque de manière lumineuse.

A lire également : Haute couture à l’assaut du gaming : le cas d’école Gucci

Récapitulons : Dior est l’une des premières maisons à avoir compris l’utilité de la réalité augmentée pour fidéliser une cible jeune et connectée en la divertissant d’élégante façon. La maison a ainsi rapidement su s’adapter aux changements de comportements de consommation de ses clients, tout en diffusant via le digital son esthétique..

Hugo QUÊTU

Et plus si affinités

https://journalduluxe.fr/dior-sneaker-b27-snapchat/

https://www.ladn.eu/adn-business/news-business/actualites-annonceurs/dior-sneaker-b27-snpachat-experience-realite-augmentee/

https://journalduluxe.fr/dior-packagings-realite-augmentee-luminarie/

https://jai-un-pote-dans-la.com/mnstr-et-dior-explorent-la-beaute-en-realite-augmentee/

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2021 Semaine 2 : on attaque fort l’année avec l’assaut du Capitole par les pro Trump et le fight COVID vs vaccination, la disparition de Jack Ma. Bon hormis ça, quoi de sensas sur la planète terre ? Voici ce que Tata Dedel a trouvé cette semaine en scrollant sur la toile.

Go Voyages-Opodo remporte notre cactus d’or 2020

« Quelles entreprises vous ont le plus exaspérés cette année ? Découvrez les 7 cactus de la conso 2020 décernés par 60 Millions de consommateurs ». A lire sur 60mimmions-mag.com

Mémoire de licorne :

• Il existe un prix pour cibler les entreprises pas cool, un prix avec une visibilité puisqu’il est attribué par un magazine connu et lu .
• C’est un magazine sérieux  édité par l’Institut national de la consommation et qui existe depuis 1970. Spécialisé dans les tests produits
• Le choix des lauréats s’appuie sur l’étude des témoignages envoyés à la rédaction, environ 7000 par mois.
• Outre le Cactus d’or, on trouve 6 catégories : les catégories « scandale sanitaire », « produit dangereux », « abus de l’année », « bug de l’année », « cupidité » et « arnaque de l’année ».

La France instaure un indice de réparabilité pour noter les objets technologiques

« Une mesure qui tombe sous le sens quand on sait que 77% des citoyens européens préfèrent réparer leurs appareils électroniques plutôt que de les remplacer ». A lire sur : siecledigital.fr et forbes.fr

Mémoire de licorne :

• Depuis le 1^er janvier 2021, les fabricants d’équipements électriques et électroniques doivent placer un indice de réparabilité sur le packaging de certains produits, un peu dans l’esprit des étiquettes-énergie, avec une note allant de 1 à 10.
• Objectif : lutter contre l’obsolescence programmée. Rappelons que 60 % des biens en panne partent à la casse. Atteindre un taux de réparation de 60 % d’ici à 2026.
• Sont pour l’instant concernés  les ordinateurs portables, les smartphones, les téléviseurs, les lave-linges à hublot et les tondeuses à gazon.
• Les critères : la documentation technique – le caractère démontable de l’équipement – les durées de disponibilité sur le marché des pièces détachées – les délais de livraison et le prix de vente des pièces détachées – l’information sur la nature des mises à jour, l’assistance à distance sans frais et la possibilité de réinitialisation logicielle.
• Comment les marques vont-elles réagir, s’adapter ? Développement du SAV, pourquoi pas ? Mais encore ?

Licorne et donut

Microsoft pourrait nous ressusciter sous forme de chatbots

« Microsoft a déposé un brevet qui soulève la possibilité intrigante de ressusciter numériquement des personnes décédées, pour les faire revenir sous forme de chatbots ».  A lire sur forbes.fr

Mémoire de licorne :

• Utiliser les données sociales des défunts pour composer un avatar digital via un chatbot cf Black Mirror
• Question éthique évidente … mais aussi un marché très juteux en la matière.
• Et un pas de plus dans la main de la death tech sur le secteur funéraire.

Chat licorne

Bottega Veneta déserte les réseaux sociaux

« A l’heure du tout digital, Bottega Veneta décide de s’éclipser. La maison italienne du groupe de luxe Kering a désactivé mardi 5 janvier tous ses comptes sur les réseaux sociaux: Twitter, Facebook et même Instagram, où elle comptait 2,5 millions d’abonnés. Contactée par FashionNetwork.com, elle n’a pas souhaité commenter cette décision ». A lire sur fashionetwork.com et journalduluxe.fr

Mémoire de licorne :

• Un choix à contre-courant de marques de luxe comme Gucci.
• Une prise de risque ? Laisser derrière soi 2,5 millions d’abonnés Insta. Et tourner le dos à un des leviers incontournables de la vente en ligne, qui mène désormais la danse à l’heure de la pandémie.
• Questionner ce qu’est l’ADN d’une marque de luxe, et les cibles qu’elles veut toucher, à quel prix en terme d’image.
• Un positionnement précurseur ? Miser sur la discrétion, le phénomène de happy few, dixit la dernière collection printemps-été dévoilée à Londres devant un petit comité avant d’être révélée sur la toile deux mois plus tard ?
• Une stratégie renouvelée alors que le pôle communication de la marque est complètement réorganisé.

En Inde, la pandémie profite aux musiciens indépendants

« L’Inde est actuellement le troisième pays le plus touché par la pandémie. La crise a pourtant une conséquence inattendue sur la vie des musiciens indépendants : l’opportunité de se faire repérer… » A lire sur francemusique.fr

Mémoire de licorne :

• Pandémie = Bollywood muselé = opportunité pour les musiciens indés de percer via la toile.
• Utilisent le livestream et investissent les réseaux sociaux.
• Variété des genres, labels indés se mettent en avant.

« L’appétence des Français pour la culture a été confirmée lors de la crise sanitaire »

« Les chercheurs Anne Jonchery et Loup Wolff montrent, dans une tribune au « Monde », que la fermeture des lieux de culture a paradoxalement élargi l’accès des pratiques culturelles aux Français qui y avaient le moins recours. » A lire sur lemonde.fr

Mémoire de licorne :

• Tribune qui va dans le sens de ce que nous avancions dés le 1^er confinement avec les articles
• Pandémie = mise en avant des usages culturels des écrans – pratiques amateurs en hausse
• « Réduire les clivages sociaux et générationnels habituellement observés ».

Covid et confinement : les éditeurs croulent sous les manuscrits

« C’est un effet de la crise sanitaire totalement inattendu. De nombreux Français ont profité des confinements pour écrire et envoyer leurs textes à des maisons d’éditions ». A lire sur franceinter.fr

Mémoire de licorne :

• Continuité de l’article cité précédemment ouverture à la culture, du temps pour soi, envie de s’y mettre = écrire, produire et oser envoyer son manuscrit aux éditeurs.
• Pas forcément avec succès, la qualité n’est pas toujours au rendez-vous, mais il faut surveiller ce mouvement, éventuellement l’auto-édition.

Petit rappel de la règle du jeu

Le principe de l’actu trucmuche :

• Des actus glanées sur les réseaux sociaux.
• Des infos extraites de médias sérieux portant sur le business culturel et artistique, en lien avec le marketing, la comm’, les marques, bref le côté développement de tendances …
• Ce qu’il y a à en tirer, et éventuellement des perspectives pour l’avenir.

La méthode :

• Le titre de l’article ainsi que le lien et une petite phrase d’accroche qui résume le tout, comme ça vous pouvez/allez le lire ;
• Des ch’tites bullet points pour synthétiser mes analyses (qui valent ce qu’elles valent) ;
• La version plus étoffée à l’oral en podccast.
• Le tout en mode licorne (là aussi consulter l’article de présentation) avec dynamisme, humour et une petite pointe d’ironie mais juste un peu sinon, on va encore me traiter de révolutionnaire anar …

Cet article L’actu trucmuche de Tata Dedel : semaine du 4 au 10 janvier 2021 est apparu en premier sur The ARTchemists.