Oxygène, obsession, ordalie : la couture fut la raison de vivre de Cristóbal Balenciaga. Le styliste espagnol a, par ses créations, redéfini l’élégance et la silhouette au XXe siècle, mais à quel prix ? C’est ce que raconte la minisérie Cristobal Balenciaga.

Quelques roses et beaucoup d’épines

Aux commandes de ce programme, un quatuor ibérique : Lourdes Iglesias, Aitor Arregi, Jon Garaño, Jose Mari Goenaga. Objectif : raconter en six épisodes le parcours de Balenciaga, les origines de sa vocation, le succès de sa maison de couture madrilène, son arrivée à Paris en 1937 pour prendre ancrage dans l’univers de la mode française, son combat pour s’imposer face à Dior, sa course à l’innovation, les temps forts de sa carrière que furent la réalisation de la robe de mariée de Fabiola, la future reine des Belges, ou la signature des uniformes d’hôtesses d’Air France.

Un chemin semé de quelques roses et de beaucoup d’épines. L’impossibilité d’afficher au grand jour ses amours homosexuelles avec Władzio Jaworowski d’Attainville, puis, après le décès de ce dernier, avec Ramon Esparza. La période du franquisme, l’Occupation en France, la concurrence forcenée des couturiers parisiens au lendemain de la guerre… L’arrivée du prêt-à-porter, de l’industrialisation du secteur de la mode, l’avènement du marketing, la starisation des grands stylistes…

La couture comme une ascèse

Pour un introverti comme Balenciaga, la modernisation de sa discipline fut un enfer. Et la série le monte très bien : c’est un véritable cours de couture filmé avec beaucoup de grâce, reflétant l’amour du couturier pour le geste sûr, l’observation acérée du tombé et de la forme, l’art de la coupe juste et équilibrée, la maîtrise des étoffes de leurs singularités, la patience et l’exigence d’un travail pensé comme une ascèse. Car Balenciaga aborde son art comme un moine le ferait de son sacerdoce. Discret, pour ne pas dire timide, il s’enferme dans son atelier, refuse de parler aux journalistes.

Rétif à la médiatisation, il n’aime guère le côté « business » qu’il délègue à d’autres. Pour autant, juste dans son approche, plein de bon sens, rigoureux, il sait imposer son style, en faire une référence. Quitte à demander le conseil de sa chère Chanel (excellente Anouk Grimberg), de s’appuyer sur l’ensemble de sa famille pour tenir les rênes de sa filiale espagnole tandis qu’il développe sa maison à l’international. Une croissance qui parfois est freinée par les coups du destin ; mais quand il décidera de se retirer, Balenciaga le fera au sommet de son art, de par sa propre décision et non pas acculé par la faillite.

Une élégance sobre

Pour donner vie à ce personnage réservé, à la limite de l’insaisissable, Alberto San Juan joue la carte de la concentration, de la perfection, de la méticulosité, trahissant sous un calme convenu la nervosité du démiurge rongé de doute. Élégant et posé, d’une beauté sévère, l’acteur façonne un Balenciaga attachant bien que détaché, qui tente comme il peut de neutraliser les émotions qui le submergent, mais dont il a tant besoin pour innover, renouveler les codes sans les bouleverser de fond en comble. Un Balenciaga qui, vieillissant et retiré, accepte d’évoquer le passé devant une journaliste bien décidée à explorer ce mystère que personne jusqu’alors n’a réussi à percer.

Pas de révélations fracassantes à la clé pourtant : la série joue la carte de la pondération, préférant mettre en évidence ce pur plaisir de l’acte créateur, une élévation presque mystique, régulièrement heurtée par la dureté de la réalité économique, financière et sociale, du rapport aux autres. Cette retenue du styliste couturier précis, recueilli lorsqu’il plie et assemble, se reflète dans la mise en valeur de ses œuvres, des pièces d’une élégance sobre, où la coupe et la structure priment les ornements. Cette distance presque monastique maintenue avec un monde extérieur perçu comme corrupteur et dangereux est résumée en une tournure épurée et authentique : « moi, je veux coudre, c’est tout. »

Cet article Cristobal Balenciaga : « Moi, je veux coudre, c’est tout. » est apparu en premier sur The ARTchemists.

Impossible d’évoquer l’univers de la mode sans citer Karl Lagefeld. Énigmatique par-delà la mort, ce touche-à-tout de génie a hypnotisé les podiums des années durant, laissant dans son sillage un parfum de talent, de succès et de mystère. Rien d’étonnant donc à ce qu’on lui consacre moult biographies… et une série télévisée intitulée Becoming Karl Lagerfeld.

Survivre dans la fashion jungle

Inspiré du livre Kaiser Karl de Raphaëlle Bacqué (qui a rejoint l’équipe de scénaristes Jennifer Have et Isaure Pisani-Ferry), Becoming Karl Lagerfeld revient sur l’émergence du couturier depuis ses débuts chez Chloé jusqu’à son recrutement par Chanel. Objectif : autopsier une trajectoire pas si fulgurante que cela. Car il fallut beaucoup de patience à Karl pour devenir Lagerfeld. Beaucoup de patience, de flair, de sens des affaires et de la manipulation. Talentueux ô combien, Lagerfeld va devoir trouver sa place, tracer sa route, imposer sa vision.

Face à lui, la main mise esthétique et économique de l’empire Yves Saint Laurent, cornaqué par un Pierre Bergé retors et sans pitié, qui a la main mise sur le monde de la haute couture et compte bien en régir les règles. Tous les coups sont donc permis. Les six épisodes de la minisérie donnent à voir les efforts considérables déployés par Lagerfeld pour se frayer un chemin vers la réussite, la reconnaissance puis la célébrité, des efforts souvent doublés de ruse et de rouerie. Condition sine qua non pour survivre dans la fashion jungle d’alors.

Récit d’une lente initiation

Becoming Karl Lagerfeld porte bien son titre ; il s’agit de raconter une lente initiation, une adaptation complexe, ponctuée d’entreprises, réussies ou avortées, autant de coups de communication orchestrés avec brio souvent, décevants parfois, pédagogiques à coup sûr. Si l’on voit Lagerfeld en train de créer, dessinant modèle sur modèle, organisant les défilés, habillant les modèles, on l’observe surtout en train d’expliquer, de négocier, de convaincre. Et d’apprendre. De tirer des enseignements de ces échecs qu’il s’efforce de transformer en victoires.

Malgré une fortune familiale conséquente qui le met à l’abri du besoin, l’appui d’une mère aimante bien que sévère, Lagerfeld galère. Souvent. S’entête. Toujours. S’impose au final. Élégant, racé, détaché, lisse en apparence, fortement secoué au tréfonds de son être par les coups du sort. Pour incarner ce personnage hors normes, Daniel Brühl. Exceptionnel. Un choix parfait pour une interprétation au scalpel, nuancée, précise, et qui jamais ne sombre dans le grotesque ni le ridicule, encore moins l’invraisemblable. L’acteur allemand propose une prestation d’une justesse sidérante.

Jacques de Bascher et Yves Saint Laurent

Et cela sert grandement la série, jusque dans l’évocation d’une vie privée qui demeure à ce jour une énigme. La relation avec Jacques de Bascher continue d’interpeler. Amour platonique ? Jeu de domination ? Becoming Karl Lagerfeld laisse sous-entendre que le couturier eut un regard ambigu sur ce protégé qu’il adore, qu’il pousse à évoluer, mais que dans l’ombre, il jalouse. Jacques de Bascher apparaît ici fragile et autodestructeur, déstabilisé par une passion qui demeure de l’ordre du sentiment. Théodore Pellerin prête sa grâce, sa nonchalance, sa finesse au personnage, crevant littéralement l’écran à chacune de ses scènes.

Idem pour Arnaud Valois, Yves Saint Laurent dépravé et explosif, qui poursuit Bascher de ses assiduités, qui envie la rigueur prolifique de Lagerfeld, ancien ami devenu rival. Alex Lutz plante un Pierre Bergé féroce, qui est prêt à tout pour protéger son génial amant et la maison de couture qu’ils ont créé ensemble. Tâche complexe menacée par un Lagerfeld qui doucement, mais sûrement déploie son génie, prend son envol, gagne en puissance et en visibilité.

Un monstre sacré en devenir

Sens du look et de la performance, mise en scène de son identité, Lagerfeld apparaît ici comme un monstre sacré en devenir, qui manipule le style et l’élégance comme les esprits et les attirances. Le travail de reconstitution des créations et des tenues, le souci apporté aux costumes, aux gestes, aux dialogues, la volonté de recréer l’atmosphère toute particulière des années 70/80 qui ont contribué à l’émergence de ce mythe, tout dans Becoming Karl Lagerfeld participe à en faire une série de qualité, juste dans sa vision d’une carrière, d’une époque, d’un milieu.

Et sans faire l’économie des sentiments. Car Lagerfeld eut aussi une vie affective, avec ses joies et ses chagrins : la perte de la mère, l’amour qu’on ne peut pleinement vivre. Tout cela est évoqué avec beaucoup de pudeur, y compris la soif absolue de reconnaissance, le besoin quasi organique d’imposer une conception du vêtement et de la mode qui allait se révéler visionnaire et durable, car ancrée dans le vivant.

Cet article Becoming Karl Lagerfeld : chronique d’une soif de reconnaissance est apparu en premier sur The ARTchemists.

Je ne vous ferai pas l’insulte de vous présenter les petits personnages Playmobil dans la mesure où pratiquement tous, enfants, nous avons eu la joie de jouer avec. Noël, anniversaires, c’était le cadeau idéal et plébiscité. Un véritable phénomène de mode devenu iconique au point d’envahir les salles de vente et les expositions. Et de devenir une source d’inspiration pour certains créateurs, par exemple Mademoiselle Louise et les enfants terribles.

Le Playmobil en majesté

Artiste revendiquée, Mademoiselle Louise a commencé comme tout le monde par laisser sa fibre créative s’exprimer dans la sphère familiale. Au centre de son univers, le Playmobil en majesté qu’elle met en scène dans des tableaux inspirés par la pop culture, d’où une galerie particulièrement fournie et bigarrée de scénographies charmantes où Chanel dialogue avec Karl Lagerfeld, Elisabeth II fait de l’oeil aux Daft Punk, Coluche s’amuse avec le petit Prince.

Pour tous les goûts

Stars du cinéma, du rock, du sport ou de la haute couture, personnages de la littérature et de la BD, films célèbres, superhéros, personnages historiques, il y en a pour tous les goûts, toutes les tendances, toutes les fantaisies (on trouve même des licornes qui se glissent dans certaines compositions acidulées). Et toujours en mode Playmobil, jouets chinés avec rigueur, patience et un amour inconditionnel de l’objet dans ce qu’il représente de souvenirs, d’émotions, de nostalgie.

Des compositions sur mesure

« Pour ne rien oublier du bonheur » : le crédo de Mademoiselle Louise est limpide. Si ses saynètes peuvent égayer la chambre des tout petits, elles peuvent aussi réveiller cet enfant terrible qui sommeille en chacun de nous. C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’elle propose de créer des compositions sur mesure, selon un process détaillé sur son site. De quoi faire frémir de joie les passionnés et les collectionneurs mais aussi ceux qui veulent retrouver un peu de fantaisie et de légèreté.

Et plus si affinités

Pour en savoir plus sur l’univers et les créations de Mademoiselle Louise et les enfants terribles, consultez le site web de l’artiste ainsi que sa page Instagram.

Cet article Mademoiselle Louise et les enfants terribles : Playmobil, un art à vivre et à rêver est apparu en premier sur The ARTchemists.

Direction Turin Italie pour découvrir les bijoux multicolores made in ARKYfly. Des bijoux qui devraient enchanter les passionnés toutes tendances confondues.

L’acrylique comme expertise

Cinéma, animaux, stars de la pop et du rock, fruits, légumes et fleurs, accessoires de mode, grands couturiers, artistes, littérature, décoration… on va être clair : Flavia ne manque guère ni de références ni d’inspiration. Cette architecte turinoise de formation s’est progressivement convertie à la création d’ornements. Aujourd’hui, c’est devenu son terrain de créativité : enfermée dans son atelier, elle s’adonne au travail de l’acrylique, qu’elle taille au laser avec l’expertise et la rigueur d’un artisan joaillier.

Les piliers de la pop culture

Fruits à profusion, fleurs tous azimuts, accessoires du quotidien, maneki neko, elle ne manque guère d’inventivité pour façonner des ensembles qui accrochent le regard et l’imagination. Elle ne se contente d’ailleurs pas de ces motifs classiques. Pendentifs, bracelets, broches, Flavia décline sous toutes les formes les piliers de la pop culture, les héros de Disney, Grease, Pulp Fiction, Retour vers le futur, Wenesday, Harry Potter, Rocky Picture Show, Ring… les personnages de ces films iconiques viendront ainsi danser à votre cou ou au bout de vos oreilles.

Une mine d’or inspirationnelle

Idem pour les célébrités incontournables que sont Agatha Christie et Hercule Poirot, Iris Apfel, Vivienne Westwood, Chanel,Yayoi Kusama, Karl Lagerfeld, Chanel, la reine Elisabeth II, Madonna, David Bowie, Twiggie, Fred astaire et Ginger Rogers… Cet impressionnant florilège s’anime au bout de chaîne et de fermoirs, rutilants, colorés et lumineux. Des bijoux en mouvement, très marqués par le style des 80’s, qui jouent la dissymétrie, sont follement amusants. Une vraie mine d’or pour trouver LE cadeau parfait destiner à combler les passionné.es de comédie musicale, dinosaures, glace en cornet, freddy mercury, chat noir, sapin de Noël et j’en passe. De quoi faire exploser le budget des fashionistas adeptes de bijoux fantaisie et d’ornements uniques.

Et plus si affinités

pour en savoir plus sur l’univers et les créations d’ARKYfly, consultez le compte Instagram de la marque ainsi que son site web.

Cet article ARKYfly : funny design, bijoux jolis et mine d’inspiration ! est apparu en premier sur The ARTchemists.

Mercredi 3 mai 2023 : depuis ce lundi 1er mai, les réseaux sociaux sont inondés de clichés, de vidéos illustrant la nouvelle édition du MET Gala. Cela tourne en boucle, avec des taux incroyables d’ouverture, de relais, de commentaires. Ce n’est pas un hasard. Au fil des ans, le MET Ball s’est imposé comme une date clé du calendrier people à l’international, à l’égal de la Nuit des Oscars ou de la montée des marches au festival de Cannes. Mais encore ? Qui y a-t-il derrière cette soirée ? En quoi constitue-t-elle une référence en matière de communication ?

Qu’est-ce que le MET Gala ?

Surnommé « the party of the year », le MET gala ou MET ball, désigne le gala de charité annuel organisé chaque premier lundi du mois de mai pour inaugurer la nouvelle exposition du Anna Wintour Costume Institute. On ne peut en effet évoquer cet événement phare du calendrier fashion sans faire la focale sur l’institution qui l’héberge. Créé en 1937 à l’initiative de Irene Lewisohn, le Costume Institute abrite plus de 35 000 vêtements et accessoires témoignant de l’évolution de la mode depuis le Moyen-Age à aujourd’hui. Il a d’abord fusionné avec le Metropolitan Museum of Art de New-York avant d’intégrer les collections du Brooklyn Museum.

Initialement conçu comme un banquet, le MET Gala, baptisé à l’origine « Costume Institue gala », a progressivement pris la tournure d’une grande soirée à thème avec dress code obligatoire en lien avec le sujet de chaque nouvelle exposition. Des expositions aux thématiques particulièrement inspirantes et dont Wikipedia garde la trace ainsi que les magazines de mode, avides de saisir les total looks exhibés par les invités. On se souvient tout particulièrement de Heavenly Bodies : Fashion & Catholic imagination en 2018, Camp : notes on Fashion en 2019, Gilded glamour, white tie en 2022.

Pour l’édition 2023, c’est Karl Lagerfeld qui est à l’honneur avec Karl Lagerfeld : A Line of Beauty. Ce qui nous vaut un dress code baptisé  “En l’honneur de Karl”, avec à la clé des pièces iconiques de Chanel dessinées par le maître, du blanc et du noir à profusion, des catogans, des lunettes de soleil, des éventails et des chats Choupette. Quelque 600 invités se sont succédé sur le tapis rouge déroulé à l’entrée du musée, converti en salle de réception, pour gravir les marches du bâtiment sous les flashes des photographes et les cris enthousiastes des fans. Objectif : rivaliser d’inventivité, d’imagination et d’audace pour illustrer la thématique de l’année.

MET Gala : des objectifs multiples

Mais encore ? Les objectifs du MET Gala sont multiples :

• Il s’agit bien sûr de faire la promotion de chaque exposition de manière spectaculaire avec à la clé un véritable catwalk illuminé de tenues complètement folles, qu’il s’agisse de tenues historiques (Kim Kardashian arborant la célèbre robe de Marilyn Monroe, portée lors de l’anniversaire de JFK) ou de panoplies complètes créées spécifiquement pour la soirée par les grands couturiers.

• L’événement a aussi une fonction caritative cruciale. Il s’agit de rassembler des fonds pour faire vivre l’institut (achat de nouvelles pièces, restauration des collections existantes, entretien des lieux, salaire des équipes…). Comment ? En imposant un ticket d’entrée considérable. Prix du billet individuel : 25 000 dollars en moyenne, 35 000 en 2022, 50 000 en 2023 ! La location d’une tablée coûte entre 200 et 300 000 dollars. Des chiffres faramineux… et des levées de fonds records : 12 millions de dollars en 2014, 17 millions en 2022. Soit on paie sa place, soit on est invité par un grand couturier qui a retenu une table et pour qui on sert de mannequin, mettant sa notoriété au service et de la maison représentée et de l’institut.
• La visibilité médiatique est tellement important que cette soirée sert de chambre d’écho aux stylistes présents, ainsi qu’aux vedettes invitées… et aux marques dont elles sont les ambassadrices.
  • Avec environ 32 529 674 consultations mensuelles du mot clé rien qu’en France et 835 k followers pour le compte Instagram de l’événement, on a une petite idée de la résonance opérée au niveau des réseaux sociaux. La visibilité est énorme., la viralité incroyable.
  • C’est un marronnier diffusé par les organes de presse spécialisés et mainstream, avec force détails et commentaires.
  • A l’heure où j’écris ces lignes, les vidéos, les photos sont relayées partout via les comptes d’influenceurs mode, qui commentent chaque costume ; les stars invitées ont filmé leur préparation, les selfies ont fusé un peu partout, les memes se déchaînent. Le hashtag #metgala affiche 1 975 643 publications, #metgala2023, 111 341.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Vogue (@voguemagazine)

La chasse gardée de Vogue

Le MET Gala constitue donc un levier marketing puissant, une mise en lumière soigneusement orchestrée et dont la logique social media s’enclenche le plus naturellement du monde. Ce n’est pas une nouveauté. L’événement a clairement été créé dans cette perspective. La première édition du «Costume Institute Gala» est organisé en 1948 par l’attachée de presse Eleanor Lambert, par ailleurs initiatrice de la première Fashion Week et fondatrice du Conseil des créateurs de mode américains. Dans un contexte d’après-guerre assez terne, alors que la mode européenne et haute-couture française ont été anéanties par l’occupation nazie et la Seconde Guerre Mondiale, c’est une occasion de relancer le secteur tout en ouvrant une porte pour les créateurs américains.

Dans les années 70, sous l’impulsion de Diana Vreeland, rédactrice en chef de Vogue bombardée directrice de l’institut, le dîner, jusqu’alors organisé dans de très grands palaces comme le Waldorf-Astoria ou au cœur de Central Park, privatisé pour l’occasion, intègre le musée même. Vreeland va oeuvrer pour en faire un événement people incontournable, un « the place to be » ultra-médiatique englobant aussi bien les stylistes et les acteurs, que les politiques, les sportifs, les artistes… c’est elle qui introduit l’idée des thématiques et du dress code, qui en fait un incontournable, qui pose l’idée phare : quand on est célèbre, on se doit d’aller au MET gala.

Aujourd’hui, le Met Ball est présidé très régulièrement par une certaine Anna Wintour, la redoutable et très respectée rédactrice en chef de ce même Vogue. Eh oui, encore lui ! Omniprésent dans l’organisation, le magazine couvre l’événement sous toutes ses coutures. Il suffit de consulter les différents comptes Vogue sur Instagram pour mesurer la main mise du vaisseau amiral de Condé Nast. Depuis sa naissance, Vogue a toujours eu pour vocation de régner sur l’industrie de la mode. C’est chose faite avec la gestion en continu ou presque du MET Gala, devenu une chasse-gardée. À la suite de Vreeland, Anna Wintour, dont le nom complète désormais le titre du célèbre institut devenu le Anna Wintour Costume Center, obtient des résultats assez impressionnants en présidant l’événement, puisqu’elle a rassemblé 145 millions de dollars depuis sa nomination.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Gwendoline Christie (@gwendolineuniverse)

La recette d’un MET Gala réussi

La recette d’un MET gala réussi ? On l’a identifiée au fil de cet article :

• une flopée de superstars ;
• des costumes ouffissimes (souvenir des tenues les plus folles) ;
• des arrivées fracassantes dans la grande tradition des premières hollywoodiennes ;
• un relais frénétique sur les réseaux sociaux, l’occasion de découvrir les relations intimes des vedettes tandis qu’elles se saluent, s’embrassent et se congratulent en sortant des limousines ;
• et puis il y a l’organisation en elle-même.

Précise, rigoureuse, réglée comme une horloge suisse, conçue comme une mécanique haut de gamme, elle s’avère relativement simple : montée des marches, visite de l’exposition, cocktail, dîner de gala agrémenté de plusieurs interventions des artistes invités et différentes after. Pour s’en faire une idée, on peut visionner le film Ocean’s Eight de Gary Ross qui évoque les différents temps d’un vol de bijou pendant le MET Gala. Anna Wintour y apparaît d’ailleurs en caméo, ainsi que plusieurs habitués de cette soirée, on comprend par ailleurs les impératifs logistiques liés à la préparation et au déroulement de l’événement.

Le petit plus pour parfaire ce plat ?

• Le culte du secret imposé par Wintour. On ne sait pas grand-chose de ce qui se passe durant la soirée, les selfies sont interdits, idem pour les cigarettes. C’est une règle tacite, que d’aucuns s’empressent d’enfreindre (ainsi Kylie Jenner postant une photo d’elle dans les toilettes de l’Institut sur ses réseaux réseaux sociaux en 2017) ; en résumé, il s’agit de révéler par petites touches les entrailles de l’event sans l’afficher clairement.
• Une liste d’invités triée sur le volet (et dont on attend la publication avec toujours beaucoup d’impatience, parmi les influenceurs comme dans la presse people). Tout le monde n’entre pas, Anna Wintour y veille jalousement. Recevoir un carton d’invitation constitue donc une véritable reconnaissance sociale, un pas franchi dans la hiérarchie de la jet society, une intronisation.
  • Être convié pour la première fois au MET Gala est un honneur, que les chanceux affichent avec joie. Cette année par exemple, Marion Cotillard et Gwendoline Christie ont été adoubées.
  • A l’inverse, ne pouvoir être présent est source de regrets : l’épouse de Bryan Reynolds, Blake Lively, consacrée reine du MET gala depuis plusieurs années, a été obligée d’annuler sa venue pour cause d’accouchement ; mais elle n’a pu s’empêcher de faire un petit selfie sur Intagram, avec tireuse de lait et un petit commentaire en mode clin d’oeil « Premier lundi de mai ». Preuve que la date de l’événement est inscrite dans l’inconscient collectif.
  • Et puis il y a ceux qu’on écarte. Ainsi la non invitation de Harry et Meghan a fait couler beaucoup d’encre et attiser les rumeurs. Les convier aurait pu mettre le MET gala à mal avec la monarchie britannique, il a donc fallu ruser pour éviter le clash diplomatique.
• Une touche de scandale. Pas de MET Gala réussi sans une revendication. Ainsi en 2021, la politicienne démocrate Alexandria Ocasio-Cortez est arrivée revêtue d’une robe blanche barrée d’un « Tax the rich » résolument provocateur au milieu de tous ces personnages richissimes. Cette année, c’est la figure de Karl Lagerfeld qui fait polémique, certaines personnes invitées lui reprochant sa grossophobie, son regard critique sur le mouvement #metoo.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Marie Claire France (@marieclairefr)

Temps fort du calendrier fashion, référence en matière de communication et d’événementiel, espace d’expression et de revendication (il y aurait tant à dire sur la mode masculine telle qu’elle s’affirme en cette occasion), le MET Gala s’est hissé au stade de passage initiatique, de rituel incontournable. La pandémie n’aura pas eu raison de lui ; alors que nombre d’autres manifestations n’ont pas survécu au COVID, « The party of the year » ne cesse de fasciner les foules. Savamment trusté par un média phare du secteur, conçu comme un moment unique et sélect, cette soirée emblématique propose, nous l’avons vu, une stratégie de communication bien rôdée, en s’inscrivant à la fois dans une logique de préservation du patrimoine de la mode et une volonté d’alimenter l’avenir de ce marché du luxe tout en se positionnant comme un divertissement destiné aux « happy few » de la jet set. Un modèle du genre.

Cet article MET Gala : « the party of the year », un modèle d’événement est apparu en premier sur The ARTchemists.

Elle est indissociable de l’univers Saint Laurent, présente dans l’ombre du couturier, muse, égérie, collaboratrice, amie, sœur de cœur : qui fut réellement Loulou de La Falaise ? C’est la question posée par la volumineuse biographie de Christopher Petkanas, Loulou et Yves.

Un véritable personnage de roman ?

Initialement publiée en anglais en 2011 suite au décès de Loulou, cet ouvrage conséquent est aujourd’hui édité chez Seguier en français, ce qui ne retire rien à l’intérêt de ces pages qui sentent leur vécu. C’est que Christopher Petkanas, reporter pour les magazines américains Women’s Wear Daily et W dans les années 80, a souvent eu l’occasion de rédiger sur Yves Saint Laurent, rencontrant en de maintes occasions Loulou de La Falaise. Un véritable personnage de roman, dont la silhouette de banshee androgyne a fasciné ses contemporains, inspirant les rubriques « Mode » et « Mondanité » de la presse d’alors. Au cœur de cette fascination, son sens du chic et ses frasques.

Car la figure de proue de la maison Saint Laurent traîne dans ses jupes un parfum de scandale dont l’auteur se fait l’écho, rassemblant des centaines de témoignages sur la dérive assumée de cette belle vouée aux délices presque baudelairiens de l’autodestruction. Ce n’est pas pour rien que Petkanas fouille les racines nobiliaires de la dame (l’arbre généalogique qui introduit le livre est presque étouffant), en évoquant sa grand-mère Rhoda, sa mère Maxime, auxquelles elle ressemblait tant. Deux trublionnes autocentrées qui, respectueuses des normes aristocratiques alors en vigueur, se délestèrent sans aucun scrupule de l’éducation de leur progéniture, quitte à l’exposer aux pires turpitudes.

Une version féminine de Jacques de Bascher ?

C’est ainsi que l’enfance de Loulou fut un véritable calvaire, une longue série de maltraitances psychiques et physiques, abandon, brutalité, viol probablement, et un parfum d’inceste qui aujourd’hui terrifie quand il était tout à fait toléré dans les années 60. Bref, avant de devenir une des piliers du clan YSL, Loulou a bourlingué pas mal, cumulant relations amoureuses bancales, jobs douteux, goût pour l’alcool, les drogues et les orgies sans aucun arrêt. Une version féminine de Jacques de Bascher ? La pensée nous vient au fil des confidences accumulées par l’auteur, qui collecte les souvenirs des proches de Loulou, sa mère, son frère, son premier mari, ses amants, ses amis, son époux Thadée Klossowki, Pierre Bergé, Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent lui-même…

Des témoignages obtenus au fil d’interviews et de rencontres ou piochés dans des livres, des mémoires… Un très gros travail d’enquête qui flirte souvent avec le racoleur, le voyeurisme et la contradiction. Tout le monde n’avait pas ni la même approche ni la même perception, et le portrait de Loulou s’émaille de contrastes qui tirent vers la discordance. Loulou chic fille, talentueuse, humble et droite ou peau de vache imbue d’elle-même, qui connut la célébrité dans le sillage du roi YSL ? Ce qui est sûr, c’est que son parcours illustre la volonté généralisée d’insouciance, de liberté et d’autodestruction qui régnait dans cet univers de créativité frénétique, et lui servait peut-être de moteur. Et cette lecture qui mêle le salace et le sublime donne parfois le tournis, quand elle ne suscite pas un sentiment profond de malaise.

À lire également

• Beautiful people : regard sur les titans de la mode
• Saint Laurent : « Yves est seul »

Malaises vs créativité YSL

Malaise devant ces dérives, ce lent suicide porté au pinacle comme le comble du chic, alors qu’il est un véritable cri de détresse ; malaise devant la tournure persiflante des propos recueillis, qui tiennent très souvent du ragot et du règlement de compte ; malaise devant la manière dont Loulou fut exploitée puis écartée de la maison YSL quand celle-ci fut vendue aux investisseurs, malaise devant ce mariage de raison avec un Thadée très épris mais probablement commandité par le tandem Saint Laurent / Bergé pour tenter de cadrer l’ingérable belle courant à sa perte, le foie démoli par les excès, un mariage en forme de coup d’éclat médiatique pour la maison de haute couture. Malaise aussi devant cette déchéance, cette solitude, ce vide au terme de 30 années d’amitié et de collaboration.

« La mode racontée de manière décomplexée » : l’expression revient dans l’argumentaire de vente de ce livre aux visages contrastés, qui, entre deux aveux racoleurs, nous permet de plonger dans la réalité du travail dantesque effectué par YSL et son équipe, Anne-Marie Muñoz en tête, le fonctionnement très particulier de cette entreprise qui révolutionna la haute couture et la mode. Prêt à porter, boutiques, émergence des bijoux de fantaisie, multiplication des licences, ambiance durant la préparation des collections, les souvenirs ici rassemblés sont précieux pour se couler dans l’atmosphère singulière de la créativité YSL, entre innovation et décadence. Une contradiction de plus, à l’image d’une Loulou de La Falaise désormais mythique.

Cet article Loulou et Yves : entre beauté et destruction, biographie d’une muse qui ne voulait pas l’être est apparu en premier sur The ARTchemists.

La biographie est un exercice complexe pour les historiens : comment demeurer juste et distancé, ne pas prendre parti, ne pas biaiser sur certains événements ? Comment ne pas se laisser aveugler par l’admiration, la haine, le dédain ou l’indulgence générés par le personnage dont on décortique le parcours ? Comment demeurer objectif face à un sujet dont on ne peut maîtriser toutes les facettes, dont la vérité nous échappe, car elle n’est pas une et indivisible, mais l’écho de plusieurs approches, comme l’a très bien expliqué Pirandello dans sa pièce A chacun sa vérité. La chose est encore plus flagrante quand ce sont des proches qui racontent leur version d’un être de prestige dont ils ont découvert le visage secret, intime. Pour preuve, les livres Karl et moi et Madame Cardin, dont nous recommandons chaudement la lecture croisée, pour différentes raisons.

Karl et moi – Baptiste Giacobini

Écrit en 2020 par Baptiste Giacobini avec l’aide de l’écrivain et journaliste Jean-François Kervéan, Karl et moi évoque la relation que le jeune modèle a entretenue avec Karl Lagerfeld. Une relation affective très forte, doublée d’une gratitude sans borne pour ce mentor prestigieux, presqu’un père, qui le découvrira, le protégera, le mettra en lumière, l’éduquera intellectuellement. En évoquant son entrée dans cet univers très confidentiel, l’adoubement dont il fut l’objet émerveillé, son émergence dans le monde très concurrentiel du mannequinat, le soutien inconditionnel du couturier, Giacobini donne à voir un Lagerfeld intime d’une grande douceur, compréhensif, à l’écoute, le cœur sur la main. Une image qui tranche avec l’aura médiatique du Kaiser de la mode, jusque dans l’évocation de la maladie, la peur latente de la mort, les caprices aussi, ainsi le détournement de la désormais célèbre Choupette, chatte adorée que Giacobini dût céder à Lagerfeld qui s’en était entiché.

Madame Cardin – Sylvana Lorenz

Sorti en 2021, Madame Cardin dévoile l’intimité qu’entretenait Sylvana Lorenz, auteure du livre, avec le grand couturier Cardin. Une intimité telle que l’entourage du créateur avait bombardé la chargée de communication de la maison Cardin au rang d’épouse, par moquerie et par envie. Là aussi, c’est un amour inconditionnel qu’on découvre page après page, une fascination sans borne pour un génie qui va épauler la jeune galériste, l’intégrer dans son entourage professionnel, partager avec elle des moments de complicité, des confidences, des instants de vie, agréables ou non du reste, car évoluer dans l’entourage de Cardin pouvait s’avérer complexe. Après avoir signé une biographie du créateur en 2006, Sylvana Lorenz aborde le sujet de son point de vue personnel, en évoquant ses ressentis, ses comportements, ses interactions avec un personnage aussi séduisant que complexe dans ses attitudes, sa gestion des relations.

Beautiful people : regard sur les titans de la mode

Par-delà l’épaule du grand homme

Sur les couvertures des deux livres, des photographies comme preuves de cette relation privilégiée, intimité traduite par un sourire éclatant, une attitude recueillie, comme si chacun des auteurs avait intégré l’attitude du mentor, servi de miroir. Une manière de s’affirmer comme dépositaire d’une mémoire, en regardant par-delà l’épaule du grand homme, avec joie et humilité. Sylvana et Baptiste ont ceci de commun qu’ils pénètrent le monde des deux grands empereurs de la mode en candides ; ils ignorent tout des rouages économiques de ces entreprises mondiales, n’ont aucune idée de l’atmosphère de concurrence qui règne dans ces cours modernes. C’est avec beaucoup de fraîcheur qu’ils racontent leur expérience, leurs émotions, les enseignements qu’ils en tirent.

Une vibration authentique

C’est que dans ces lignes, Cardin comme Lagerfeld apparaissent comme des pédagogues, des initiateurs qui transmettent leur savoir-faire en dévoilant leur parcours à ces favoris en qui ils ont confiance. C’est un aspect d’autant poignant qu’il dévoile l’incroyable solitude de ces génies modernes, enfermés dans une intelligence certes féconde, mais incompréhensible du commun des mortels. On en perçoit les particularités au travers de ces anecdotes, parfois joyeuses, parfois douloureuses. D’aucuns trouveraient ces témoignages déplacés, intéressés, de très faciles succès de librairie faits pour racoler la ménagère en quête de paillettes et de frissons ; c’est oublier que ces récits apportent une touche de vécu, une vibration authentique que les biographes officiels n’injecteront jamais dans leur approche.

Cet article Madame Cardin – Karl et moi : deux empereurs de la mode racontés par des proches est apparu en premier sur The ARTchemists.

Oui, on vous parle beaucoup de mode, mais que voulez-vous, outre qu’elle fait tourner les têtes, la mode est aussi le reflet de notre temps. Incroyable de penser que le simple fait de se vêtir ait pris autant d’importance, de signification, de valeur. Et pourtant… Il suffit de visionner les trois épisodes du documentaire culte Fashion ! pour saisir l’ampleur d’un phénomène aussi social qu’économique.

Le monde change, la mode avec

Aux commandes de cette saga, le réalisateur Olivier Nicklaus tranche avec le style ironique du spécialiste en chef Loïc Prigent pour proposer un panorama analytique de trente années de mode à la française. À la française ? Justement non : de 1980 à 2010, plusieurs révolutions sismiques vont métamorphoser le visage de la planète fashion. Des mutations génétiques, enclenchées par le regard visionnaire de certains créateurs de génie, alimentées par l’appétit de financiers perspicaces, encouragées par un public toujours plus large.

« Golden Eighties », « Anti fashion », « Go Global ! », à chaque décennie son épisode au titre évocateur, sa génération de couturiers avant-gardistes, ses innovations techniques et marketing, ses avancées sociétales. La mode évolue au rythme de l’Histoire : folie productiviste des années 60, crise pétrolière, apparition du SIDA, chute du mur de Berlin, apparition d’Internet, 11 septembre… de crise en crise, le monde change, la mode avec, propulsée par des créateurs en phase avec les revendications de leur temps.

Beautiful people : regard sur les titans de la mode

L’ascèse des anti-fashion

Exemple frappant : si Rei Kawakubo débarque de son Japon natal au bras de Yohji Yamamoto, c’est pour créer seule Comme des garçons, qui promeut des vêtements larges, déstructurés, masculins dans les silhouettes et les couleurs. Si cela scandalise les chantres d’une haute couture conservatrice, la marque trouve vite ses aficionadas parmi les jeunes femmes affirmées, désireuses de se comporter à l’égal de ces messieurs, et de crier leur autonomie via leurs tenues. Les belges comme Martin Margiela apportent aussi leur pierre à l’édifice anti-fashion.

Après les excès rutilants et festifs des années 80 incarnés par Thierry Mugler et Jean-Paul Gaultier, la restructuration de la silhouette féminine voulue par Azzedine Alaïa et Claude Montana, l’ascèse des anti-fashion interroge le processus de fabrication, mais aussi le pourquoi de la mode et ses retombées. Les défilés sortent des maisons de couture pour animer les parkings, les hangars. L’esprit grunge de l’époque n’est pas loin, la radicalité de mise. Si le couturier star persiste, d’autres refusent l’éclat médiatique, le dénoncent férocement, s’effaçant devant leurs créations.

Mode et bankabilité

Et le business dans tout ça ? Si les audaces des créateurs fascinent les médias et les foules, elles coûtent cher, de même la gestion au quotidien d’une entreprise. Doucement, les requins de la finance s’infiltrent dans le milieu dont ils ont évalué la rentabilité. LVMH et Keiring vont construire leur rivalité à coup de rachat de maisons de haute couture moribondes dont ils revivifient l’image en bombardant à leur tête des stylistes en vogue : Raf Simons, Marc Jacob, Christian Lacroix, Alexander McQueen, Karl Lagerfeld, John Galliano, Hedi Slimane…

Les collections s’enchaînent à un rythme de folie, les défilés deviennent de véritables shows hollywoodiens, la diversification (parfums, cosmétiques, accessoires, maroquinerie…) bat son plein pour permettre à une clientèle plus large d’acheter son petit bout de luxe. L’indépendance en prend un coup, la santé des créateurs également. Certains jettent l’éponge, se reconvertissent, d’autres perdent pied, y laissent leur santé, leur vie. Peu arrivent à conserver leur liberté, Ann Demeulemeester par exemple qui observe cette démesure avec un œil critique.

Le Jour d’avant : Loïc Prigent dans les backstages des défilés de mode

Trente années charnières

Ce récit prend fin en 2012, date de sortie du documentaire. C’était il y a dix ans, mais l’analyse de Olivier Nicklaus, illustrée d’un nombre impressionnant d’archives vidéos, d’interviews, de témoignages, d’explications, défriche la route marketing suivie depuis par les grands noms de la mode dans une platitude consternante, malgré les avancées technologiques offertes par le numérique, l’IA, les metaverses. Des gadgets rutilants pour séduire les générations futures ultra-connectées, vendre à des prix exorbitants des robes et des chaussures griffées en version NFT.

C’est oublier que la mode est un combat constant de l’esprit et du geste contre la matière : regarder Azzedine Alaia retoucher une robe en tournant autour du modèle comme on le ferait d’une sculpture est en soi une leçon de couture, idem quand on observe Rei Kawakubo explorer les jeux de superposition de plusieurs étoffes, ou Rick Owens repasser humblement une robe avant un défilé. Voilà pourquoi il importe de maîtriser cette cartographie de la mode sur ces trente années charnières. Elle permet de saisir les avancées incroyables opérées… et le vide actuel d’un système à bout de souffle. Puis de se demander d’où viendra la prochaine révolution.

Et plus si affinités

Vous pouvez visionner le documentaire Fashion ! sur le site Madelen de l’INA ou sur le site d’ARTE.

Cet article Fashion ! : de la haute couture à la globalisation du luxe, 30 ans d’histoire de la mode à la française ! est apparu en premier sur The ARTchemists.

Le Jour d’avant… une expression aux accents historiques, métaphysiques, pour ne pas dire bibliques. En tout cas, rien de fantaisiste ni de fashion dans cette tournure pourtant éclairante de la frénésie volcanique qui saisit les maisons de haute couture à la veille des défilés de mode. 24 heures décisives que Loïc Prigent a mis en évidence dans une série de documentaires désormais culte, Le Jour d’avant, à visionner impérativement quand on veut respirer l’esprit vrai de la mode en action.

Accoucher d’une nouvelle collection

Sonia Rykiel, Fendi par Karl Lagerfeld, Proenza Schouler, Jean-Paul Gaultier, Versace, Diane von Furstenberg, Nina Ricci, Alexander Wang, Jeremy Scott, Narciso Rodriguez, Lanvin, Isabel Marant : ils se sont tous prêtés au jeu de bonne grâce, laissant Loïc Prigent s’infiltrer dans leur univers pour en respirer l’atmosphère électrique à l’heure d’accoucher d’une nouvelle collection. Si les styles et les méthodes de travail diffèrent, le stress est égal, géré différemment selon les caractères, procrastination bon enfant chez Jean-Paul Gaultier, rigueur et distanciation chez Karl Lagerfeld, humour chez Jeremy Scott…

À lire également :  Documentaire « Jean-Paul Gaultier se défile ! » : partir en beauté et avec le sourire !

Un gigantesque barnum

Chacun sa manière d’appréhender le poids que constitue la mise en place d’un défilé, depuis le croquis initial jusqu’à l’orchestration du show en passant par la réalisation des modèles, les essayages, les finitions, le recrutement des mannequins, le maquillage, la coiffure, le placement des invités… Un gigantesque barnum qui génère le plein de pression et d’angoisse, car le futur de l’enseigne dépend de la manière dont clientes et médias vont apprécier ces créations, pour certaines véritables œuvres d’art résultant d’une création commune, d’un travail d’équipe où le styliste n’est finalement qu’un point de départ.

Business et réputation

Rien de possible sans les couturières qui animent les ateliers, chacune avec sa spécialité, son coup de main, son œil, son savoir-faire, son expérience. Idem pour ceux qui gèrent l’événement, directeurs artistiques, attachés de presse, modèles… Vital pour la santé économique d’une maison, le défilé participe également de son aura, entretient sa réputation tout en privilégiant une vision de la femme façonnée comme un credo qui trouvera écho dans le public. Le jour d’avant met en évidence cette alchimie spécifique, le délicat équilibre entre magie de la création, beauté du spectacle, réalité du business et intensité des émotions quand le compte à rebours est terminé.

Et plus si affinités

N’hésitez pas à visionner le documentaire Le Jour d’avant en DVD.

Cet article Le Jour d’avant : Loïc Prigent dans les backstages des défilés de mode est apparu en premier sur The ARTchemists.

19 février 2019 : Karl Lagerfeld rend son dernier soupir. Il laisse derrière lui des dizaines d’enseignes de mode orphelines dont Fendi et Chanel, des collections superbes, son chat adoré, une tranchée creusée profond dans le paysage fashion international … et une silhouette identifiable entre toutes, auréolée de mystères soigneusement entretenus. Mystères que beaucoup tentèrent de percer dont Raphaëlle Bacqué avec la biographie posthume Kaiser Karl.

A lire également : Beautiful people : regard sur les titans de la mode

Respirer les mutations stylistiques

En deux cent cinquante pages d’une écriture énergique et cadencée, celle qui avait déjà approché le maître au travers d’une série d’articles publiés par Le Monde revient sur une épopée créatrice hors du commun, où se croisent Yves Saint Laurent, Jacques de Bascher, Anna Piaggi, Antonio Lopez, Andy Warhol et tant d’autres … En pleine folie 70’s, Lagerfeld s’enracine dans le paysage de la mode, des tendances et de la jet set, sans jamais perdre la tête. Pas de drogue ni d’alcool, pas de sexe, un intellectuel prussien ascétique qui s’enivre de culture, de beau, d’inventivité, de nouveauté.

Et se positionne indubitablement à l’opposé de l’incandescent YSL avec qui il partagera les amours perverses de de Bascher. Mais Lagerfeld ne peut se résumer ainsi : l’auteure explore surtout la manière dont ce surdoué façonne son image, forge sa légende, avec une rare intelligence, un sens inné des médias, cette manière de respirer les mutations stylistiques, ce que veut la rue. Et cette formidable force qui l’amène à collaborer avec plusieurs marques à la fois, à dessiner sans fin, à inventer au quotidien.

A lire également :  Jacques de Bascher, dandy de l’ombre : le crépuscule des dieux 80’s

Un bourreau de travail

Des robes, des accessoires, du linge de maison … Pour les grandes maisons, les enseignes de fast fashion. Partout, ce diable d’homme laisse sa marque, durablement, puissamment, quand tous les autres s’éclipsent à la longue, se fatiguent au fil du temps. Un marathonien, une mécanique de régularité, un bourreau de travail … un ogre. Qui dévore tout, repère les talents, les protège, les évince. Éloigne de lui le laid, la souffrance, la mort … ou pas. Généreux, sévère, peau de vache souvent, ironique, décidé. Adulé et insupportable, mais toujours présent, malgré le passage de la Faucheuse.

Au travers de son parcours, c’est aussi l’émergence de l’industrie de la mode qu’on découvre, ses codes, ses exigences, sa médiatisation, ses impératifs marketing. On saisit par ailleurs la logique de la peopolisation, l’incontournable, redoutable exercice de la sculpture de soi, comme une arme supplémentaire pour imposer sa création aux yeux du monde. Né riche et allemand, déboulant à Paris au lendemain de l’Occupation, Lagerfeld aurait pu sombrer dans l’inaction et l’opprobre, devenir un Frédéric Moreau de plus. Il n’en fut rien.

——————————————

C’est cette volonté de percer et de durer qui demeure en mémoire et que Kaiser Karl met en évidence. Ainsi qu’une méthode de travail éprouvée, fondée sur la curiosité, la patience, la précision, la documentation, une vision à 360°, une acuité d’analyse englobant aussi bien l’acte de créer que la démarche commerciale. A ce titre, cette biographie peut se lire comme un manuel de stratégie, une mine de renseignements et d’idées à prendre.

Et plus si affinités

https://www.albin-michel.fr/ouvrages/kaiser-karl-9782226439598

https://www.livredepoche.com/livre/kaiser-karl-9782253820550

Cet article Kaiser Karl : Lagerfeld ou l’art d’anticiper l’air du temps est apparu en premier sur The ARTchemists.