C’est un must du répertoire, LA pièce de Molière par excellence : depuis sa création en 1670, Le Bourgeois Gentilhomme a inspiré un nombre incalculable de mises en scène. En costumes d’époque ou anachroniques, collant au texte ou fantaisistes, c’est selon, mais toujours avec un enjeu : ne pas sombrer dans le ridicule ni le lourd. Et ce n’est pas évident du tout, surtout quand on décide de jouer la carte du burlesque. Il faut un maître pour rester en équilibre sur le fil ténu séparant la comédie de mœurs de la blague maladroite. À ce jeu, Christian Hecq et Valérie Lesort se révèlent virtuoses, accouchant d’un Bourgeois Gentilhomme d’exception.

Clownesque

Tourbillon burlesque : cela résume assez bien cette lecture complètement dingue, où l’or dialogue avec le sombre, où les tables se transforment en podium, où les plats se mettent à chanter, où les costumes mêlent la démesure de Jean-Paul Gaultier et la majesté du cirque. Objectif : la farce moliéresque doit sauter à la face du spectateur et le faire hurler de rire. Mission accomplie au terme d’une heure trente de spectacle complètement clownesque.

On connaît l’histoire, désormais enracinée dans le patrimoine littéraire français : Monsieur Jourdain, bourgeois richissime, rêve de grandeur aristocratique. Cela implique les cours de danse, musique, escrime, philosophie, l’habit de cour et la conquête de la jolie Dorimène. Cela implique de marier sa fille à un noble, même si elle est amoureuse de Cléonte qui le lui rend bien. Cela implique surtout d’attirer à soi nombre d’escrocs qui exploitent cette passion dévorante et plument ce marchand naïf à qui mieux mieux.

Molière Underground

À partir de là, le tandem Hecq/Lesort s’offre un pur délire, une version jouissive, ludique, emportée cadencée par les accents tziganes d’un orchestre qui n’a rien à envier aux rythmes de Goran Bregovic. Il y a d’ailleurs un peu de la dinguerie du cultissime Underground de Kusturica dans la dérive grandiloquente d’un Jourdain ingérable, empêtré dans sa folie et que personne n’arrive à raisonner. Un Jourdain remarquablement interprété par Hecq lui-même, au mieux de sa forme pour mener ce véritable marathon scénique.

Dans son sillage, Alain Lenglet, Sylvia Bergé, Françoise Gillard, Véronique Vella, Laurent Stocker, Gaël Kamilindi, Yoann Gasiorowski, Jean Chevalier, Marie Oppert, Clément Hervieu-Léger, Nicolas Lormeau. Avec un petit plus pour de grands effets, j’ai nommé Mister Guillaume Gallienne, sidérant dans le rôle du maître de philosophie… et d’un palmier qui danse. Bref, si vous avez besoin de vous vider la tête intelligemment, si vous êtes en manque de fantaisie, de délire, regardez Le Bourgeois Gentilhomme made in Hecq/Lesort. Vous allez adorer !!!!

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Échappée belle ce jour sur les routes du Loiret en quête du château de Chamerolles et de ses merveilles. L’occasion de découvrir un pur joyau de l’architecture Renaissance et ses jardins, tout en appréciant les richesses de la promenade des parfums.

Un complexe magnifiquement restauré

Un peu d’Histoire ? C’est à Lancelot du Lac, fils du seigneur de Bazoches-les-Gallerandes et de son épouse Isabeau de Salezard (de grands amateurs des romans de chevalerie, d’où ce prestigieux prénom), bientôt bailli d’Orléans et fidèle serviteur de François Ier, que nous devons la construction du domaine, qui embellira avec le temps. C’est ce complexe magnifiquement restauré que nous découvrons avec ses salons, sa cuisine, ses fossés, ses jardins… et son temple protestant, dont on exhuma les restes dissimulés sous les peintures de la chapelle, lors de travaux ô combien révélateurs.

Histoire du parfum

C’est que Lancelot du Lac II embrassa la religion calviniste avant que les futurs acquéreurs du domaine ne reviennent à la religion catholique. D’achat en achat, Chamerolles a finalement été acheté par le département pour devenir un édifice public ayant vocation à conserver la mémoire de ce lieu superbe qui héberge par ailleurs La promenade des parfums, qui évoque l’évolution de la cosmétique au fil des siècles, au travers de décors d’époque, boutique d’apothicaire, cabinet de curiosités, cabinet de toilette… Initialement confondue avec la médecine, la cosmétique va petit à petit s’impose comme un marché à part entière.

Zoom sur la « Cosmetic valley »

C’est ce secteur économique que la fin du parcours, située sous les combles, détaille, entre parfums prestigieux, bouteilles iconiques, éléments marketing et outils de communication propres aux grandes enseignes, N°5 de Chanel, Shalimar de Guerlain, Angel de Mugler, Le mâle de Jean-Paul Gaultier … L’ensemble rend hommage à la « Cosmetic valley » ancrée en Eure-et-Loir depuis les années 1990 et qui rassemble 470 entreprises spécialisées dans la fabrication des produits de beauté avec à la clé un chiffre d’affaires annuel de 10 milliards d’euros.

Ou quand le passé, le présent et le futur ne font qu’un ? Le Château-musée de Chamerolles propose en tout cas un magnifique voyage dans le temps, à la découverte d’un art de vivre né au XVIᵉ siècle pour se transmettre de génération en génération jusqu’à incarner le luxe intemporel.

Pour en savoir plus, consultez le site du château de Chamerolles.

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Le diable se cache dans les détails, dit-on ; l’essence même de la mode aussi. Depuis des années, la photographe Dominique Dieulot écume les défilés pour capter ces signes que d’autres ne voient pas, perdus dans le flot bigarré des costumes, le va-et-vient des mannequins. Instants de mode, déclinés en photographies étonnantes, que seul un œil avertit peut saisir.

Dominique Dieulot, chantre de la macrophotographie

Des boutonnières sur un torse, un menton sur un col, une main émergeant de manchettes, des hanches dessinées sous des plis de soie, des motifs animés par la cadence d’une démarche, contrairement à ses confrères obsédés par le portrait en pied qui révèle l’accord complet d’une tenue, Dominique Dieulot, chantre de la macrophotographie, se concentre sur des parties, des éléments du costume.

Un secret, une vision, une allure

Un découpage particulièrement révélateur du talent des stylistes, dont on sait la grande précision jusque dans les gestes les plus infimes. Cela vaut bien un gros plan, non ? Issey Miyake, Jean-Paul Gaultier, Comme des garçons, Hermès, Barbara Bui, Chanel, Christian Lacroix, Dominique Dieulot les a tous autopsiés avec rigueur, tendresse et curiosité. Chacun de ses morcellements photographiques est révélateur d’un secret, d’une vision, d’une allure.

Une consécration et un adoubement

L’exigence haut de gamme du luxe, de l’exception : voici ce que la photographe dévoile dans des compositions qu’elle retravaille avec soin pour traduire l’émotion suscitée par chacune de ces créations. Ses clichés, recherchés par les grands couturiers, prisés des grands magazines type Vogue ou Joyce, saisissent la mode dans ce qu’elle a de plus fantasque, de plus étudié. Être photographié par Dominique Dieulot est à la fois une consécration et un adoubement, car son regard ne trompe pas.

Et plus si affinités

Pour en savoir plus, consultez le site de Dominique Dieulot, son compte Instagram.

Ses œuvres sont également exposées par la galerie Remèdes jusqu’au 3 mars 2022.

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Oui, on vous parle beaucoup de mode, mais que voulez-vous, outre qu’elle fait tourner les têtes, la mode est aussi le reflet de notre temps. Incroyable de penser que le simple fait de se vêtir ait pris autant d’importance, de signification, de valeur. Et pourtant… Il suffit de visionner les trois épisodes du documentaire culte Fashion ! pour saisir l’ampleur d’un phénomène aussi social qu’économique.

Le monde change, la mode avec

Aux commandes de cette saga, le réalisateur Olivier Nicklaus tranche avec le style ironique du spécialiste en chef Loïc Prigent pour proposer un panorama analytique de trente années de mode à la française. À la française ? Justement non : de 1980 à 2010, plusieurs révolutions sismiques vont métamorphoser le visage de la planète fashion. Des mutations génétiques, enclenchées par le regard visionnaire de certains créateurs de génie, alimentées par l’appétit de financiers perspicaces, encouragées par un public toujours plus large.

« Golden Eighties », « Anti fashion », « Go Global ! », à chaque décennie son épisode au titre évocateur, sa génération de couturiers avant-gardistes, ses innovations techniques et marketing, ses avancées sociétales. La mode évolue au rythme de l’Histoire : folie productiviste des années 60, crise pétrolière, apparition du SIDA, chute du mur de Berlin, apparition d’Internet, 11 septembre… de crise en crise, le monde change, la mode avec, propulsée par des créateurs en phase avec les revendications de leur temps.

Beautiful people : regard sur les titans de la mode

L’ascèse des anti-fashion

Exemple frappant : si Rei Kawakubo débarque de son Japon natal au bras de Yohji Yamamoto, c’est pour créer seule Comme des garçons, qui promeut des vêtements larges, déstructurés, masculins dans les silhouettes et les couleurs. Si cela scandalise les chantres d’une haute couture conservatrice, la marque trouve vite ses aficionadas parmi les jeunes femmes affirmées, désireuses de se comporter à l’égal de ces messieurs, et de crier leur autonomie via leurs tenues. Les belges comme Martin Margiela apportent aussi leur pierre à l’édifice anti-fashion.

Après les excès rutilants et festifs des années 80 incarnés par Thierry Mugler et Jean-Paul Gaultier, la restructuration de la silhouette féminine voulue par Azzedine Alaïa et Claude Montana, l’ascèse des anti-fashion interroge le processus de fabrication, mais aussi le pourquoi de la mode et ses retombées. Les défilés sortent des maisons de couture pour animer les parkings, les hangars. L’esprit grunge de l’époque n’est pas loin, la radicalité de mise. Si le couturier star persiste, d’autres refusent l’éclat médiatique, le dénoncent férocement, s’effaçant devant leurs créations.

Mode et bankabilité

Et le business dans tout ça ? Si les audaces des créateurs fascinent les médias et les foules, elles coûtent cher, de même la gestion au quotidien d’une entreprise. Doucement, les requins de la finance s’infiltrent dans le milieu dont ils ont évalué la rentabilité. LVMH et Keiring vont construire leur rivalité à coup de rachat de maisons de haute couture moribondes dont ils revivifient l’image en bombardant à leur tête des stylistes en vogue : Raf Simons, Marc Jacob, Christian Lacroix, Alexander McQueen, Karl Lagerfeld, John Galliano, Hedi Slimane…

Les collections s’enchaînent à un rythme de folie, les défilés deviennent de véritables shows hollywoodiens, la diversification (parfums, cosmétiques, accessoires, maroquinerie…) bat son plein pour permettre à une clientèle plus large d’acheter son petit bout de luxe. L’indépendance en prend un coup, la santé des créateurs également. Certains jettent l’éponge, se reconvertissent, d’autres perdent pied, y laissent leur santé, leur vie. Peu arrivent à conserver leur liberté, Ann Demeulemeester par exemple qui observe cette démesure avec un œil critique.

Le Jour d’avant : Loïc Prigent dans les backstages des défilés de mode

Trente années charnières

Ce récit prend fin en 2012, date de sortie du documentaire. C’était il y a dix ans, mais l’analyse de Olivier Nicklaus, illustrée d’un nombre impressionnant d’archives vidéos, d’interviews, de témoignages, d’explications, défriche la route marketing suivie depuis par les grands noms de la mode dans une platitude consternante, malgré les avancées technologiques offertes par le numérique, l’IA, les metaverses. Des gadgets rutilants pour séduire les générations futures ultra-connectées, vendre à des prix exorbitants des robes et des chaussures griffées en version NFT.

C’est oublier que la mode est un combat constant de l’esprit et du geste contre la matière : regarder Azzedine Alaia retoucher une robe en tournant autour du modèle comme on le ferait d’une sculpture est en soi une leçon de couture, idem quand on observe Rei Kawakubo explorer les jeux de superposition de plusieurs étoffes, ou Rick Owens repasser humblement une robe avant un défilé. Voilà pourquoi il importe de maîtriser cette cartographie de la mode sur ces trente années charnières. Elle permet de saisir les avancées incroyables opérées… et le vide actuel d’un système à bout de souffle. Puis de se demander d’où viendra la prochaine révolution.

Et plus si affinités

Vous pouvez visionner le documentaire Fashion ! sur le site Madelen de l’INA ou sur le site d’ARTE.

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Margiela, Louboutin : toute fashionista qui se respecte frémit en lisant ces deux noms emblématiques de la planète fashion. Ces deux profils pour le moins atypiques vont révolutionner la mode de manière diamétralement opposée, mais avec la même passion. L’un, discret, habille les corps, l’autre, extraverti, chausse les pieds. Si Martin Margiela propose une mode du quotidien, Christian Louboutin en fait une liturgie. Fantaisie, rupture des codes, redéfinition de la silhouette féminine, tout les oppose, tout les rapproche. C’est ce que nous découvrons en confrontant les documentaires Margiela se raconte et Sur les pas de Louboutin, tournés la même année en 2019.

Margiela se raconte

Le documentaire de Reiner Holzemer, initialement intitulé Martin Margiela in his own words épluche la carrière d’un styliste hors normes, car évoluant hors de portée des radars médiatiques. Martin Margiela a tout fait pour rester dans l’ombre quand ses collègues occupent avec délectation les devants des podiums. Margiela, lui, s’efface devant des créations d’une telle puissance qu’elle vont révolutionner le concept de mode. Nous sommes dans les années 80, Margiela sort tout juste de la maison Jean-Paul Gaultier où il a fait ses classes. Son premier défilé va tout balayer.

Jupes longues, robes perruques, pulls en chaussettes militaires, manches décousues, corsage en emballage plastique, scotch sur les hanches, collier en bouchon de champagne, visages voilés, ce trublion investit terrains vagues et parkings pour réinventer le concept même de défilé. Le documentaire met en lumière ses influences, les étapes de sa créativité, les raisons de ses choix esthétiques, un passage éclair chez Hermès où sa collection, d’une élégance dépouillée, choque alors qu’elle est visionnaire.

Le coup d’éclat de cette carrière d’exception ? Après deux décennies de collections toujours surprenantes, presque prophétiques, Margiela s’en va. Par conviction, pour ne pas devenir un simple produit marketing, pour ne pas faire de concession sur son inventivité, ses instincts esthétiques. C’est dans l’intimité de son atelier d’artiste que le réalisateur capte sa voix, ses gestes, jamais son visage. Au milieu de centaines de boîtes, Margiela continue d’inventorier une créativité désormais tournée vers l’art contemporain, en témoigne l’exposition qu’il orchestre pour Lafayette Anticipations.

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Sur les pas de Louboutin

2019 : à l’approche de l’exposition dédiée au célèbre chausseur, Olivier Garouste filme Louboutin en train de mettre en place le parcours de cette manifestation ressentie à la fois comme un hommage et une synthèse de son univers. Modèles emblématiques, histoire de la marque depuis la fulgurance de la désormais légendaire semelle rouge jusqu’à la liste de stars entourant le styliste, Sur les pas de Louboutin donne à voir une méthode de travail d’une exigence presque maniaque.

Louboutin sillonne la planète pour respirer les atmosphères, enrichir son inspiration. Bourreau de travail, méticuleux, il entraîne dans son sillage toute une équipe qui suit ses directives avec ferveur, jusque dans l’orchestration des vitrines qui ornent ses boutiques. Le documentaire donne à voir les étapes de mise en place d’une collection, depuis les dessins initiaux jusqu’à la fabrication en Italie, le naming des modèles, le storytelling des gammes. Ainsi, chaque paire raconte une histoire.

Il ne s’agit plus chausser une femme, il faut la faire rêver, la sublimer, la métamorphoser. Cela a un prix bien sûr. S’imposant comme un incontournable du luxe, la griffe révolutionne l’univers de la chaussure haut de gamme au travers d’une autre manière de concevoir, mais aussi via une communication particulièrement bien rodée dont le documentaire explicite les ressorts. Là aussi, Louboutin garde la main, quitte à redessiner une affiche, nier l’orthographe en ôtant une lettre encombrante, investir un lieu d’exposition qu’il transforme en temple baroque. Styliste solaire, directeur artistique maniaque, communicant inventif et redoutable, c’est un entrepreneur d’une rare finesse qui apparaît finalement à nos yeux dans Sur les pas de Louboutin.

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Le Jour d’avant… une expression aux accents historiques, métaphysiques, pour ne pas dire bibliques. En tout cas, rien de fantaisiste ni de fashion dans cette tournure pourtant éclairante de la frénésie volcanique qui saisit les maisons de haute couture à la veille des défilés de mode. 24 heures décisives que Loïc Prigent a mis en évidence dans une série de documentaires désormais culte, Le Jour d’avant, à visionner impérativement quand on veut respirer l’esprit vrai de la mode en action.

Accoucher d’une nouvelle collection

Sonia Rykiel, Fendi par Karl Lagerfeld, Proenza Schouler, Jean-Paul Gaultier, Versace, Diane von Furstenberg, Nina Ricci, Alexander Wang, Jeremy Scott, Narciso Rodriguez, Lanvin, Isabel Marant : ils se sont tous prêtés au jeu de bonne grâce, laissant Loïc Prigent s’infiltrer dans leur univers pour en respirer l’atmosphère électrique à l’heure d’accoucher d’une nouvelle collection. Si les styles et les méthodes de travail diffèrent, le stress est égal, géré différemment selon les caractères, procrastination bon enfant chez Jean-Paul Gaultier, rigueur et distanciation chez Karl Lagerfeld, humour chez Jeremy Scott…

À lire également :  Documentaire « Jean-Paul Gaultier se défile ! » : partir en beauté et avec le sourire !

Un gigantesque barnum

Chacun sa manière d’appréhender le poids que constitue la mise en place d’un défilé, depuis le croquis initial jusqu’à l’orchestration du show en passant par la réalisation des modèles, les essayages, les finitions, le recrutement des mannequins, le maquillage, la coiffure, le placement des invités… Un gigantesque barnum qui génère le plein de pression et d’angoisse, car le futur de l’enseigne dépend de la manière dont clientes et médias vont apprécier ces créations, pour certaines véritables œuvres d’art résultant d’une création commune, d’un travail d’équipe où le styliste n’est finalement qu’un point de départ.

Business et réputation

Rien de possible sans les couturières qui animent les ateliers, chacune avec sa spécialité, son coup de main, son œil, son savoir-faire, son expérience. Idem pour ceux qui gèrent l’événement, directeurs artistiques, attachés de presse, modèles… Vital pour la santé économique d’une maison, le défilé participe également de son aura, entretient sa réputation tout en privilégiant une vision de la femme façonnée comme un credo qui trouvera écho dans le public. Le jour d’avant met en évidence cette alchimie spécifique, le délicat équilibre entre magie de la création, beauté du spectacle, réalité du business et intensité des émotions quand le compte à rebours est terminé.

Et plus si affinités

N’hésitez pas à visionner le documentaire Le Jour d’avant en DVD.

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22 janvier 2020 – Théâtre du Châtelet : Jean-Paul Gaultier met fin à sa carrière de couturier sur un défilé de mode mythique. Sur scène ses mannequins fétiches, ses amis, sa bande ; dans les coulisses ses lieutenants de toujours. Ses côtés dans l’ombre, Loïc Prigent qui filme. Dix mois plus tard, le documentaire Jean-Paul Gaultier se défile ! témoigne de ce moment unique.

Voir grand !

Il faut dire que, pour tirer sa révérence, JPG a vu très grand. Quelques 250 tenues portées par 200 modèles résument un demi siècle de création. l’occasion est donnée en une soirée de contempler l’impact esthétique et sociétal de l’univers Gaultier, le décloisonnement des genres, l’ouverture à toutes les silhouettes, toutes les orientations.

Recyclage, déstructuration, improvisation … en bleu de travail JPG mène la danse comme il l’a toujours fait, inventant jusqu’à la dernière seconde. Ajoutant un détail, repensant un maquillage, une coiffure. Autour de lui ceux : Dita von Teese, Mylène Farmer, Béatrice Dalle, Rossy de Palma, Catherine Ringer, Farida Khelfa, La grande Dame, Antoine de Caunes …

Une page qui se tourne ?

Et dans la salle un public survolté par ce show spectaculaire qui surprend jusqu’à la dernière seconde. Une page qui se tourne ? Oui et non. JPG quitte les catwalks … pour le théâtre. Et d’autres aventures qui, à n’en pas douter, seront brillantes et chamarrées. Loïc Prigent, avec le talent qu’on lui connaît, capte la subtilité de cette mutation.

Sa caméra saisit les émotions, l’intensité du moment alors que chaque modèle, revisité pour l’occasion donne à voir l’apport majeur de JPG à la mode et à la vie, à la condition féminine, à l’acceptation des différences. Par contre-coup c’est la fadeur d’une fast fashion sans fantaisie qui nous saute au visage, les menaces qui pèsent sur la tolérance et l’ouverture d’esprit qu’on mesure devant ce déferlement de joie et de larmes mêlées.

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Le titre du document est finement pensé, comme si JPG, sensible à ces changements peu amènes, s’en dégageait, avec le sourire et une forme de soulagement, quittait un espace dans lequel il est de plus en plus difficile de s’exprimer librement. Pour retrouver un regain d’inventivité dans d’autres terres esthétiques, plus vertes, moins étriquées ? L’avenir nous le dira.

Et plus si affinités

https://www.france.tv/documentaires/art-culture/1959893-jean-paul-gaultier-se-defile.html

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La récente publication des écrits de Jacques-B. Brunius (présentés par Grégory Cingal et Lucien Logette), sur laquelle nous reviendrons, nous offre l’occasion d’évoquer l’ouvrage d’Alain Keit, tout simplement intitulé Brunius et le cinéma, paru l’an dernier dans la merveilleuse collection de poche de Jean-Michel Place, “Le cinéma des poètes”, que dirige Carole Aurouet.

Malgré quelques coquilles (les “ciné-club” sans “s”; la date du film écrite après le nom de l’auteur et non après celui du titre; un trait d’union en trop entre les prénoms d’Auriol, Jean et George, p. 11, le film de Gance, dont le tournage débuta en 1925, daté de 1924 au lieu de 1927; l’orthographe, tirée au sort, du patronyme de Jean Benoit-Lévy, p. 13, etc.) qui nous font regretter le bon vieux temps où journaux et maisons d’édition employaient des correcteurs, le livre est très agréable à lire. Sa structure (1-Brunius sa vie; 2-Brunius son œuvre) tient les promesses par le titre annoncées. En outre, on peut à tout moment passer d’une partie à l’autre sans encombre.

Alain Keit garde de Jacques-Henri Cottance, alias Brunius (après le pseudo provisoire Olaf Appollonius!), l’image de l’homme “qui porte un maillot rayé et qui fait la cour à Jane Marken dans Partie de campagne de Renoir Jr et de celui “entrant dans une chapellerie pour acheter un béret français dans un film de Pierre Prévert” (L’Affaire est dans le sac). Les attributs, le premier, pagnolesque, le second, franchement franchouillard, ont pu amuser et inspirer aussi bien Jean-Paul Goude que Jean-Paul Gaultier ! Il faut dire que Brunius était le contraire de cette image indélébile puisque tous ceux qui l’ont connu parlent de son style vestimentaire british, son élégance de dandy, son goût pour la perfide Albion où il finira sa vie après son exil politique en 1940.

Keit cite ses sources (thèse de IIIe cycle de Lucien Logette à Paris III en 1981 et livre de Jean-Pierre Pagliano, Brunius, Lausanne, L’Âge d’homme, 1987; “non film” papier de la Cinémathèque Française), passe en revue les événements, les personnes et les dates marquantes de sa vie : son amitié avec Edmond T. Gréville et Jean George Auriol ; sa rencontre avec Jean Mitry et Louis Chavance dans le circuit des ciné-clubs parisiens qu’il commence à fréquenter; sa figuration dans le… Napoléon d’Abel Gance qui lui permet de croiser le Marat-Antonin Artaud ; sa sympathie pour Desnos et les frères Prévert; sa collaboration avec plusieurs cinéastes de renom, etc.

Après avoir écrit pour Cinéa, Ciné pour tous, Photo-ciné, Brunius contribue à ce qui a sans doute été le meilleur magazine de cinéma de tous les temps, La Revue du cinéma. Créée par Auriol en 1928, elle eut pour collaborateurs réguliers ou épisodiques Louis Chavance, Paul Gilson, André Gide… Il passe de la théorie à la pratique, devenant ce qu’on n’appelait pas encore “intermittent du spectacle”, assistant d’Henri Chomette, de Luis Buñuel, d’Alberto Cavalcanti (au sein de la GPO Film Unit de John Grierson) et de l’écrit à l’oral, comédien dans La Vie est à nous (1936) de Jean Renoir, dans la troupe d’agitprop du Groupe Octobre, puis speaker à la BBC, entre autres, pour “les Français parlent aux Français”. Admis tardivement (en 1936) au groupe surréaliste, beau-frère de la photographe proche de ce mouvement, Brunius participera jusqu’à son dernier souffle aux activités des artistes anglais de cette tendance (Roland Penrose, Herbert Read, Patrick Waldberg, le Belge de l’étape E.L.T. Mesens, etc.).

“Touche-à-tout de génie”, pour reprendre l’expression d’André Breton à son propos, Brunius a laissé son nom à une œuvre filmographique, à base essentiellement de courts métrages, qu’Alain Keit analyse en détail, avec pertinence, en deuxième partie d’ouvrage : Autour d’une évasion (1933), Records 37 (1937), Sources noires (1938), Violon d’Ingres (1939), Brief City (1952), To the Rescue (1952), The Blakes Slept Here (1953). Les titres produits en France sont sortis en DVD chez Doriane Films. Découvreur méconnu du Facteur Cheval, scénariste, critique, théoricien, dessinateur, cabot, imitateur, dramaturge, homme de radio, conférencier, metteur en scène, monteur, producteur, Brunius fut avant tout poète. Il fit de sa vie son œuvre maîtresse.

Et plus si affinités

Pour en savoir plus sur l’ouvrage Brunius et le cinéma, rendez-vous sur le site de l’éditeur Jean Michel Place :

http://www.jeanmichelplace.com/fr/livres/detail.cfm?ProduitID=1413

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