Ils échappent aux circuits des fashion weeks pour faire bande à part. Instagram et autres réseaux sociaux sont devenus leur catwalk, l’écran universel sur lequel déployer leur univers. Chacun.e à sa manière, selon ses codes, son esthétique, ses influences. Les jeunes couturiers se cachent dans les méandres du Net. Et nous avons décidé de les dénicher. Premier d’une liste que nous devinons longue et prolixe : Dario Princiotta.

Une esthétique baroque

Longue chevelure noire et ondulée, yeux d’ombre étoilés d’étincelles espiègles, silhouette élancée, gestes racés, Dario Princiotta a tout d’un aristocrate du temps jadis, un personnage échappé d’une fresque de Tiepolo, un sujet du Titien. Et cela se ressent dans ses créations. Des corsets superbement orchestrés, lacés de savante et mystérieuse façon, sanglés à demi comme des robes de danseuse, des robes à panier ou à queue, des tuniques transparentes, des justaucorps ajustés…

Volants, plissés, nœuds, mousseline, soie, velours, noir, or, rouge, bleu, violet… Rien n’arrête ce natif de la petite île de Salina, devenu depuis palermitain d’adoption. Un choix qui le relie à l’esthétique baroque de la Sicile, esthétique dont il s’abreuve avec autant de volupté que de succès. Les tenues qu’il façonne de main de maître sont autant d’hommage à Tiepolo, Longui, Guardi, Canaletto, Fragonard, Watteau et autres grands peintres du XVIIIeme siècle.

Sensualité, séduction, sentiment

Mais la Sicile, c’est aussi Le Guépard mis en scène par Visconti. Et Visconti est très présent dans l’imaginaire de Dario Princiotta, dans son rapport au détail, sa recherche d’exactitude historique, son audace novatrice. Sensualité, séduction, sentiment : le jeune styliste veut intriguer, émouvoir, fasciner. Quitte à porter lui-même ces robes majestueuses auxquelles il prête vie et grâce. Ajoutant au passage une touche de malice adorable à l’ensemble.

D’autres références sont à l’oeuvre dans son travail : les Impressionnistes, Lautrec, Fortuny (ah cet art du plissé, patient, exigeant, recueilli), Poiret, Lanvin, Schiaparelli… Ne se cloisonnant pas dans un exercice de style ou un genre, Princiotta passe d’une tendance à l’autre avec autant aisance que d’élégance. Peut-être parce qu’il vit sa couture, qu’il la savoure, qu’elle lui est vitale, oxygène cérébral, raison d’exister, moyen d’exprimer. D’être soi enfin, de vivre ses rêves, d’affirmer son identité de démiurge, sa perception du Beau.

Toilettes révélatrices

Il y aurait un peu de Pierre Molinier ou d’Henri III dans cette silhouette corsetée à l’extrême, aux attitudes de courtisane érudite, de diva tragique, un peu de Sarah Bernhardt, un peu de Maria Callas, un peu des geishas du temps jadis, le sourire subtil des héroïnes de Proust un soir de bal costumé, l’air nostalgique des comtesses du Grand Siècle, des patriciennes vénitiennes envoûtées par Vivaldi, séduites par Casanova.

L’esthétique de Dario Princiotta appelle la synesthésie, chaque tenue évoquant une musique, celle de Mozart, celle de Verdi, celle de Debussy ou de Satie. Une note mélodique pour un état d’esprit, une humeur. Car toutes ces parures parlent un langage spécifique, qui n’en souffre aucun autre. Et seuls celles et ceux capables de le comprendre pourront s’y reconnaître, endosser ces toilettes révélatrices de l’intériorité de l’être.

Magicien ? Fée ? Sorcier ? Alchimiste ? Dario Princiotta, au nom si musical, si poétique, si théatral, est un peu de tout cela, en plus d’être un artiste talentueux. Son tempérament rejaillit sur ses costume, résumé en un mot de grande beauté : précieux.

Pour en savoir plus, consultez le site de Dario Princiotta ainsi que son compte Intagram.

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La Résistance, encore et toujours ? Eh oui : le sujet est inépuisable, méconnu et on a tendance à le récupérer facilement pour lui faire dire n’importe quoi. D’où l’importance de la série Transatlantique qui évoque comment quelques Yankees ont réussi à exfiltrer une partie de la fine fleur intellectuelle et artistique européenne aux premières heures de l’Occupation.

Pauvres quidams et grands penseurs

Nous voici donc à Marseille, en 1940. La France, vaincue, a été coupée en deux. Située en zone libre, la cité phocéenne voit affluer les réfugiés, certains de pauvres quidams, d’autres de grands artistes, penseurs, philosophes, auteurs, peintres. Tous sans le sou, démunis, pourchassés sans merci par les nazis, et que le gouvernement français, déjà passé en mode collaboration, est prêt à livrer sans aucune pitié, ça fera quelques nuisibles de moins. Seule solution pour tous ces exilés : partir aux USA. Pour cela, il faut un passeport. Or, les États-Unis, qui voient d’un très mauvais œil l’arrivée sur ses côtes de toute cette population, délivrent ces précieux sésames au compte-goutte.

C’est qu’on n’est pas très open minded chez l’Oncle Sam, voire un peu antisémite et raciste sur les bords. Et puis, il faudrait voir à ne pas froisser le nouveau maître de l’Europe, avec qui il serait très profitable de faire du business. C’est bien connu, l’argent n’a pas d’odeur. Sauf pour quelques-uns… Varian Fry, Mary Jayne Gold, plusieurs de leurs amis et connaissances, pour qui cette situation est intolérable, et qui vont faire des pieds et des mains, prendre des risques insensés, mettre leurs propres existences en péril pour permettre l’évasion de tous ces proscrits qui n’ont à se reprocher que leur origine et leur créativité.

Un sauvetage complexe et risqué

Voici donc l’histoire de l’Emergency Rescue Committee, telle que la relate la série allemande Transatlantique, série elle-même inspirée du roman The Flight Portfolio de Julie Orringer. En sept épisodes saisissants, les showrunners, Anna Winger et Daniel Hendler racontent comme Varian et ses amis vont sauver la mise d’inconnus, mais aussi de Max Ernst, André Breton, Chagall,  Walter Mehring, Hannah Arendt et autres têtes pensantes de l’intelligentsia européenne prises en chasse par les sbires d’Hitler. Ce qui va s’avérer particulièrement complexe et risqué.

• Déjà parce qu’il y a beaucoup de personnes à exfiltrer, que l’argent manque cruellement ainsi que les moyens et les bonnes volontés.
• Ensuite car les transports ont été coupés, que les bateaux sont rares en rade de Marseille mise en coupe réglée par les autorités pétainistes promptes aux rafles et aux arrestations.
• Pour couronner le tout, les espions de tous bords ne manquent guère, et on ne sait plus à qui se fier.
• Cerise sur le gâteau, la clandestinité n’est pas ce qu’il y a de plus facile à vivre pour ces génies au tempérament aussi fort que fragile, traumatisés par cette traque, par les arrestations précédentes, le séjour au camp des Milles, la perte de leurs biens, de la douceur de vivre, de l’insouciance.

Élan de vie et lucidité

De cette histoire avérée, documentée, mais évacuée des manuels d’Histoire, il ne reste que peu de souvenirs hormis dans les recherches des spécialistes. La villa Bel-Air qui a abrité tous ces gens et les efforts de Varian Fry (reconnu comme Juste parmi les Nations pour avoir sauvé entre 2000 et 4000 vies) et de ses amis a depuis longtemps été rasée. Pourtant, ce récit est d’une cuisante actualité, d’une mordante acuité. On aurait pu craindre le pire, le projet étant cornaqué par Netflix. Mais les bluettes qui se nouent dans les chambres de la villa n’entravent en rien le fil de l’intrigue, ni sa logique. En cette période troublée, où les couples sont brisés, les familles détruites, on se réfugie dans les amours de passage, un peu de chaleur humaine, de joie fugace partagée. Un élan de vie dans les décombres d’une civilisation.

Transatlantique vaut aussi par sa lucidité. Si les décors, les costumes, les accessoires nous enracinent dans les heures funestes de la Débâcle (on notera les références à Schiaparelli dans les tenues de l’élégante Mary Jayne Gold), le propos évoque la question universelle du déracinement, de l’exil, de la migration forcée, qui se déroule du reste sous nos yeux partout dans le monde. Difficile de voir l’ensemble de ces pauvres gens raflés sans ménagement, puis placés sur un navire pour ne pas gêner la visite de Pétain sans penser à notre présent. À ce titre, la série est un avertissement exemplaire : un pays se boucle aisément, c’est l’affaire de quelques jours ; une fois qu’on est pris dans la nasse, il est extrêmement difficile d’en sortir.

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Rétablir des vérités

Servie par un casting de très grande qualité où brillent Cory Michael Smith, Gillian Jacobs, Lucas Englander, Ralph Amoussou, Amit Rahav, Emmanuel Salinger ou Louis-Do de Lencquesaing pour n’en citer qu’une partie, Transatlantique a le mérite de mettre en évidence des paramètres qu’on ignore, rétablir certaines vérités. Ainsi la résistance des personnes issuées des colonies. Plusieurs personnages de cette histoire viennent des colonies d’Afrique, du Maghreb. Ils font partie des premiers à prendre secrètement les armes pour poser le socle de la Résistance. Il est bon de le rappeler car beaucoup ont tendance à l’oublier. Et puis il y a la puissance de la créativité face à la bêtise de l’intolérance.

Malgré les persécutions, le danger, tous ces artistes continuent de créer. Et la Villa Bel Air de se transformer en gigantesque atelier, une sorte de résidence artistique avant l’heure, où la douce folie surréaliste se déploie, peinture et sculpture mêlées à la philosophie et à la poésie, au cinéma et à la photo. « Faire un film dans sa tête » : c’est peut-être pour ça que les nazis les pourchassent avec tant de hargne : tous demeurent libres dans leur tête grâce à leur formidable inventivité, leur réflexion, leur puissance de jugement. C’est dans les replis de leurs neurones que commence cette great artistic escape ! Et comme pour affirmer la pérennité de cette puissance, le générique de la série se décline d’épisode en épisode comme une expérimentation filmique à la Man Ray, un hommage en noir et blanc à l’apport de ces grands esprits.

Et plus si affinités

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Aujourd’hui, c’est un fait avéré, une mode et un marché : en parallèle du vintage, le néo-rétro envahit les armoires des fashionistas, tandis que le mouvement pin-up s’affiche ouvertement avec force adeptes vêtues dans l’esprit des 30’s – 40’s. Il n’en fut pourtant pas toujours ainsi, comme le démontre la collection Libération griffée Yves Saint Laurent en 1971. Collection à laquelle la fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent consacré une exposition intitulée 1971 – La collection du scandale, dont un catalogue particulièrement documenté garde mémoire.

Référence aux années d’Occupation

Quand en 1971, Yves Saint Laurent s’inspire des années d’Occupation afin d’élaborer sa nouvelle collection, il déclenche les foudres de la presse et du public. On le critique vertement, on le conspue même. C’est qu’en reprenant ouvertement les robes, les tailleurs et les semelles compensées des élégantes d’alors, il touche à la vache sacrée de la Seconde Guerre Mondiale, période douloureuse, à la fois honteuse et glorieuse. Vêtir constituait alors une réelle difficulté, un enjeu parmi tant d’autres dans un climat de très complète pénurie, de dénuement total. Seuls les privilégiés de la Collaboration avaient accès au luxe et au confort.

Une collection comme un tournant sociologique

Aussi va-t-on reprocher à YSL de traiter avec la plus complète légèreté ce patrimoine historique ô combien traumatique et dont alors une majeure partie de la population ne s’est pas tout à fait remise. Pourtant, cette collection marque un tournant. Alors que sa maison fête une première décennie dédiée à la défense du bon goût à la française, le couturier soudain s’érige comme un véritable sociologue, s’insinuant dans les consciences mutuelles qui doucement vont faire le deuil de ces temps de violence et de chagrin. C’est effectivement dans les années 70 que la mémoire de cette période évolue, qu’on a suffisamment de distance pour entamer un véritable travail d’Histoire et non plus de constitution d’un mythe politique visant à reconstruire un monde.

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Un répertoire vestimentaire riche

En s’inspirant des grands noms de l’époque – on respire notamment dans les modèles le parfum discret des broderies de Schiaparelli – YSL ne fait qu’embrasser un répertoire vestimentaire riche ; il pose les jalons de ses futures investigations de créateurs. Ainsi, le tailleur pantalon trace la silhouette du caban, du smoking pour femme. Les corsets brodés anticipent la célébrissime collection russe. C’est surtout une manière de travailler autrement qui se met en place, subtile mais décisive. Avec beaucoup de pertinence, l’exposition mettait en exergue ce glissement vers une modernité à inventer, dont aujourd’hui et pour longtemps encore nous portons la trace.

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On connaît le puissant groupe de presse et son impressionnante écurie (Vogue, Vanity Fair, GQ, Glamour…) mais qu’en est-il de Condé Nast, l’homme ? Qui était-il ? Pourquoi et comment a-t-il fondé cet empire de la presse internationale ? C’est tout le propos de la biographie Condé Nast – La fabrique du chic publiée aux Éditions Seguier que d’explorer cette saga.

Un homme aussi discret qu’inventif

Jérôme Kagan y raconte le parcours pour le moins atypique d’un homme aussi discret qu’inventif, qui jamais ne se laissera aveugler par la puissance financière et médiatique accumulée. Mais au travers des différents temps de cette vie, avec ses succès et ses déboires, c’est l’émergence de la presse féminine et de la mode qu’on découvre, avec en toile de fond ces années particulièrement prolixes qui constituèrent le début du XXeme siècle.

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Problématiques éditoriales

“La fabrique du chic” ? Le sous-titre parle de lui-même : débutée en 1908 aux USA, l’aventure de Vogue transparaît au travers des dialogues de jeunes rédactrices de la version française du célèbre magazine, alors qu’il vient de s’implanter en 1920 à Paris au cœur du quartier des grandes maisons de haute couture. La stratégie adoptée par l’auteur permet de faire vivre de l’intérieur les problématiques éditoriales d’un média qui vise la qualité afin d’attirer un lectorat féminin en pleine mutation… et les annonceurs qui désirent séduire cette même clientèle.

Un tunnel de conversion 

Page après page, on découvre comment Vogue fut façonné afin de constituer un véritable tunnel de conversion avant l’heure : tout est à inventer, à magnifier, sous la conduite d’une équipe de choc menée entre autres par la légendaire rédactrice en chef Edna Chase, fidèle bras droit d’un Condé Nast luttant contre vents et marées pour maintenir Vogue à flot, malgré les aléas de sa vie personnelle, mais aussi les conflits, les crises économiques, les coups bas d’une concurrence farouche. Les anecdotes ne manquent guère qui illustrent ce récit passionnant.

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Vogue et la haute couture

C’est aussi l’occasion de comprendre les ressorts qui définissent une publication de haut vol, les interrogations portant sur sa constante évolution pour coller aux attentes et aux besoins d’un lectorat exigeant, ou pour en formater les comportements ? C’est par ailleurs l’opportunité de comprendre les liens forts existant entre Vogue et le monde des grands stylistes. Edna Chase n’a-t-elle pas posé le socle de ce qui allait devenir la fashion week, qui demeure aujourd’hui la chasse gardée du célèbre média ? Condé Nast n’a-t-il pas investi dans une entreprise de patrons afin d’ouvrir l’accès aux grands modèles à toutes ?

Émancipation féminine

Avant-garde artistique, audaces vestimentaires, tendances, via Vogue, Condé Nast va contribuer à l’émergence d’une femme plus émancipée, tout en travaillant à la prospérité d’un secteur économique en plein essor… où plus d’une femme brillera, dont le livre évoque le succès. Schiaparelli, Madeleine Vionnet, Jeanne Lanvin… sans compter les illustratrices, les rédactrices, les photographes, les mannequins, les rédactrices en chef. Et Condé Nast dans tout ça ? Un moteur, un découvreur de talents, autour duquel gravitent artistes, grandes fortunes et puissants. Un homme d’affaires avisé, inspiré. La définition d’un bâtisseur d’empire.

Et plus si affinités  

pour en savoir plus sur le livre Condé Nast – La fabrique du chic, consultez le site des Éditions Seguier.

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On parle beaucoup de Coco Chanel, de Elsa Schiaparelli… et Jeanne Lanvin dans tout ça ? Née dans le ruisseau ou presque, la petite modiste va construire un empire de la haute couture avant de tirer sa révérence en 1946 à l’âge de 79 ans. 79 années fascinantes durant lesquelles cette créatrice hors pair révolutionne la notion d’habillement ET l’industrie du luxe. C’est ce que raconte la biographie de Martine Allaire, très justement intitulée Jeanne Lanvin – Une griffe, un destin.

Une innovatrice et une indépendante

C’est que la dame va traverser trois guerres, plusieurs crises politiques et sociales, un nombre conséquent d’expositions universelles et la modernisation d’un monde sans jamais ralentir sa course au succès. Elégante mais discrète, intelligente et sensible, Jeanne Lanvin est une innovatrice doublée d’une indépendante. Moderne, elle refuse de dépendre d’un époux, encore moins d’un amant. Si elle se marie, c’est pour s’affranchir de la tutelle familiale tout en respectant les codes sociaux de l’époque. À la fin du XIXᵉ siècle, convoler est un passage obligé dans l’ascension d’une jeune femme.

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Son seul amour ? Sa fille

Jeanne le sait, elle choisit ses maris avec soin pour grimper les échelons, intégrer la haute société où se trouvent ses clientes. Son seul amour ? Sa fille qu’elle adore, qu’elle vêt à loisir, dont les tenues fascinent les belles dames de la jet set. D’abord styliste pour enfant, Jeanne Lanvin va finir par habiller les femmes qu’elle chapeautait avec grâce. Puis ces messieurs, avant de se lancer dans le vêtement sport, la décoration d’intérieur… le théâtre. Artiste donc, aux côtés de Jouvet, de Giraudoux, collectionneuse avertie, lectrice passionnée et femme d’affaires pleine de bon sens.

Le profil d’une femme engagée

On la compare volontiers à Helena Rubinstein, à raison, car Jeanne Lanvin incarne le parfait exemple de la femme autonome, qui ose, qui bouge, voyage, invente, qui perçoit les métamorphoses de son temps, les attentes inassouvies de ses contemporaines et y répond avec grâce et goût. Au travers de son parcours, le parcours de sa maison et de sa marque, c’est le profil d’une femme engagée qui se dessine, en écho avec les avancées et les spasmes de son temps. Passionnant, ce récit de vie donne aussi à voir la domination de la haute couture française sur le monde, son rôle moteur dans la bonne santé économique d’un pays en pleine mue.

Et plus si affinités

Pour en savoir plus sur le livre Jeanne Lanvin – Une griffe, un destin, consultez le site de l’éditeur Tallandier.

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