Certains matériaux ne se laissent pas facilement domestiquer, le textile notamment. Longtemps relégué aux marges de l’histoire de l’art, enfermé dans les cases trop étroites de l’artisanat, du folklore ou des travaux dits « domestiques », le fil trouve pourtant son expression la plus souveraine là où on ne l’attendait pas : dans les territoires indomptés de l’Art Brut. Jusqu’au 31 juillet 2026, la Halle Saint Pierre déploie une exposition magistrale intitulée L’Étoffe des rêves. Cette traversée poignante et subversive met en lumière trente-six artistes internationaux issus de l’art brut, de l’art singulier et des lisières du surréalisme. Chacun à sa façon y métamorphose la trame en un langage de résistance et d’absolue liberté.

Le fil comme écriture de l’urgence et de l’intime

Dans l’Art Brut, le recours au textile naît presque toujours d’une urgence. Privés de canaux d’expression traditionnels, souvent confinés ou en rupture avec le corps social, les créateurs et créatrices se saisissent de ce qui leur tombe sous la main : des draps d’hôpitaux, des chiffons usés, des fils tirés de couvertures ou des vêtements délaissés. Le tissu devient alors le parchemin des analphabètes de l’art officiel. Broder, tricoter ou tresser s’apparente à un rituel de réappropriation identitaire.

Là où la peinture exige un outillage spécifique et un espace dédié, le textile s’infiltre partout, se travaille dans le secret d’un lit d’asile ou d’une solitude recluse. À travers les œuvres présentées, on mesure à quel point le fil agit comme un cordon ombilical reliant l’artiste à son propre imaginaire. Chaque point de couture est une affirmation de soi, une manière de réparer un monde intérieur fragmenté. Le tissu recueille les stigmates du temps et les obsessions de l’esprit, se muant en une matière organique vibrante.

Une subversion sauvage des savoir-faire traditionnels

Soulignons l’absence totale et fascinante de révérence envers les règles académiques du point de croix ou du tissage d’ornement. Les artistes invités à la Halle Saint Pierre – à l’instar des visions de Stéphane Blanquet, de la ferveur de Barbara d’Antuono, des architectures textiles de Nicole Bayle ou des fables populaires de Jacques Trovic – ne cherchent pas à faire « beau » selon les canons bourgeois. Ils retournent la technique contre elle-même.

La broderie se fait sauvage, les nœuds deviennent des excroissances sculpturales, le macramé ou la dentelle se distordent pour donner naissance à des paysages hallucinés ou des figures totémiques. On scrute des œuvres monumentales ou d’une minutie extrême où la laine tuftée (comme chez Brankiça Žilovič) s’approprie l’espace pour dessiner des cartographies souterraines. En déviant les usages utilitaires ou décoratifs de l’étoffe, ces créateurs abolissent la frontière obsolète entre l’art et l’artisanat. Le textile n’habille plus le corps ; il devient le corps lui-même, un volume anthropomorphe, une excroissance de chair et de cris.

Matières modestes, récits grandioses : l’esthétique du rebut

L’ADN de l’Art Brut réside dans sa capacité à sublimer le rien. L’Étoffe des rêves en est la preuve éclatante par son recours massif aux matériaux recyclés et pauvres. Des débris de dentelles usagées, des loques suspendues, des fibres synthétiques ou naturelles s’entrelacent pour échapper à leur condition première. Les artistes de l’art singulier et de l’art outsider redonnent une noblesse métaphysique à ce que la société de consommation a rejeté.

Chaque fragment de tissu exposé porte en lui une charge mémorielle, une histoire invisible que le créateur vient réactiver. En assemblant ces morceaux d’étoffes disparates, les artistes tissent des récits collectifs autant qu’intimes. Les fils ne servent plus à coudre un vêtement, mais à suturer des blessures historiques, politiques ou spirituelles. C’est un médium de transmission pure, brut, qui s’adresse directement aux sens et à l’inconscient du visiteur, sans nécessiter de clé de lecture théorique.

Une déambulation au cœur du territoire onirique

La scénographie envoûtante de la Halle Saint Pierre invite à une véritable dérive mentale. Les œuvres textiles se déploient en suspensions narratives, en tentures imposantes ou en reliquaires secrets. Le titre même de l’exposition, emprunté à Shakespeare, résume admirablement l’expérience : l’étoffe est la structure physique, le fil conducteur, tandis que le rêve est le souffle brut qui vient l’habiter pour l’arracher à sa pesanteur matérielle.

On ressort de cette exposition avec la certitude que le textile possède une puissance d’émotion et de subversion plastique inégalée. En se libérant des cadres de la toile traditionnelle, l’Art Brut a trouvé dans le fil le plus parfait vecteur de sa liberté inconditionnelle. Une invitation à perdre le fil de vos propres certitudes pour mieux vous laisser capturer par la trame de ces songes sauvages.

Pour en savoir plus consultez le site de la Halle Saint-Pierre.

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Le musée du quai Branly – Jacques Chirac fête cette année ses vingt ans. Pour célébrer ce cap (deux décennies, ce n’est pas rien), il a choisi de faire grand — très grand — en accueillant jusqu’au 12 juillet 2026 l’exposition Africa Fashion, née au Victoria and Albert Museum de Londres, passée par New York, Portland, Chicago, Melbourne et Montréal avant de poser ses malles en notre belle capitale. Une itinérance mondiale pour une proposition muséale qui dépasse le cadre du simple défilé de belles étoffes pour s’ériger en manifeste culturel.

Le tissu comme monument

Le sculpteur El Anatsui l’avait dit en répondant à l’artiste Sonya Clark : le tissu est à l’Afrique ce que les monuments sont à l’Occident. C’est cette intuition-là que l’exposition déroule avec une rare intelligence curatoriale, sous la conduite de Christine Checinska, conservatrice en chef des textiles et de la mode d’Afrique et de la diaspora africaine au V&A, secondée pour l’adaptation parisienne par Hélène Joubert et Christine Barthe, toutes deux du quai Branly.

Le parcours débute là où tout a commencé : les indépendances africaines des années 1950 à 1990. On l’oublie souvent, mais 1960 est reconnue comme l’année de l’Afrique — dix-sept nations qui rejettent le joug colonial en quelques mois. Dans ce climat d’indépendance, la mode ne reste pas spectactrice ; elle devient arme, symbole, manifeste. L’indépendantiste ghanéen Kwame Nkrumah choisissant avec soin les motifs de son kente à chaque apparition publique, des tissus commémoratifs imprimés à l’effigie de Mandela et de l’ANC diffusés sur tout le continent, le motif ABC des années 1920 qui signale fièrement que son porteur valorise l’éducation… Dans ce contexte d’émancipation, se vêtir, c’est parler et revendiquer.

Une avant-garde méconnue

L’un des grands mérites d’Africa Fashion est par ailleurs de mettre en avant des noms que l’histoire de la mode occidentale a trop longtemps ignorés. Naïma Bennis, née à Casablanca en 1940, ouvre sa première boutique en 1966 à l’hôtel Hilton de Rabat et fusionne coupe marocaine et tissus français de haute couture pour habiller la femme cosmopolite de son siècle. Shade Thomas-Fahm, formée à la Saint Martin’s School of Art à Londres, rentre à Lagos en 1960 — année de l’indépendance du Nigeria — pour ouvrir Maison Shade et réinventer le gèlè ou le pagne ìró à destination de la femme moderne et en mouvement. Chris Seydou, Malien initié aux terrasses du Café de Flore et aux grandes maisons parisiennes, fut l’un des premiers à promouvoir la mode africaine sur la scène mondiale, en taillant le bògòlanfini — ce coton traditionnellement drapé, teint à la boue fermentée — pour en faire des créations ajustées d’une modernité stupéfiante. Kofi Ansah, lui, a propulsé le Ghana depuis Londres avec sa collection Blue Zone, dont les coupes mêlaient kimono japonais, toge de juge et agbádá d’Afrique de l’Ouest, le tout dans un tissu bleu teint par nouage en hommage à l’àdìrẹ yoruba. Ces figures ne sont pas des exceptions, elles constituent les avant-postes d’une industrie qui se structure, se professionnalise, réclame sa place sur la carte mondiale de la création.

Le contemporain : ni pittoresque, ni folklorique

La seconde partie de l’exposition balaie les idées reçues avec une efficacité réjouissante. Non, la mode africaine n’est pas synonyme de couleurs criardes et d’imprimés wax à l’infini. MMUSOMAXWELL, Katush ou Moshions défendent un minimalisme architectural d’une élégance épurée. IAMISIGO, fondée par Bubu Ogisi, plonge dans les techniques de raphia congolais et de coton tissé à la main kenyan pour des créations qui portent en elles toute la charge politique et mémorielle de la décolonisation. Thebe Magugu, Sud-Africain né en 1993, collabore avec une guérisseuse traditionnelle pour transformer des objets de divination — osselets de chèvre, sifflet de police, dés — en motifs imprimés sur de la laine.

L’exposition parle aussi d’afrotopie, cette capacité de la mode africaine contemporaine à se projeter vers un avenir plus juste, à défendre des droits LGBTQIA+, à lutter contre l’effacement des femmes noires dans l’histoire, à intégrer des pratiques durables qui ne sont pas des concessions à la mode verte mais des savoir-faire ancestraux. N’oublions pas que l’industrie de la mode africaine représente 31 milliards de dollars américains (dixit Africa 24 TV) — un chiffre que les créateurs entendent voir réinvesti dans leurs communautés.

La photographie comme contre-histoire

Le quai Branly apporte à l’exposition londonienne sa riche collection photographique, et c’est peut-être là que le geste curatorial devient le plus émouvant. James Barnor, Ghanaéen pionnier de la couleur, ouvre le premier laboratoire de développement couleur au Ghana en 1969 ; ses portraits humanisent des sujets que les magazines de mode internationaux réduisaient alors à de simples dispositifs esthétiques. Rashid Mahdi, Soudanais longtemps demeuré dans l’ombre, photographie la bourgeoisie d’Atbara dans des images d’une sophistication saisissante. Notons également des anonymes magnifiques, prêtés par des familles du Bénin, de Côte d’Ivoire, du Congo, du Cameroun, des Comores : la première photo d’un couple, toutes les économies du père pour l’offrir à la mère. La section Nos images, nos styles a de quoi arrêter net le visiteur le plus pressé.

Retour aux sources : 19e et 20e siècle

L’exposition se referme sur les collections historiques et ethnographiques du musée : kente ewe, àdìrẹ yoruba, jupes iraqw de Tanzanie en peau de chèvre ornées de perles, sharwan kura haoussa brodé de soie importée de Tripoli via le Sahara, pagnes de raphia dida-godié tissés sans métier à tisser, en diagonale depuis un arbre. Ce sont des fragments incomplets, dont on ignore parfois les conditions de collecte, mais dont la richesse matérielle et symbolique est absolument vertigineuse.

Visiter Africa Fashion, c’est accepter de réviser en profondeur ce que l’on croyait savoir sur la création africaine — et sur la mode en général. On en ressort avec l’irrésistible envie de s’habiller autrement, et de regarder différemment ce que portent les gens dans la rue.

Pour préparer votre visite, rendez-vous sur www.quaibranly.fr

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Le saviez-vous ? L’hôtel Carnavalet fut la demeure de Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné, de 1677 jusqu’à sa mort en 1696. C’est donc dans l’exacte matière de son existence — ces murs, ces escaliers, ces dorures, cette lumière oblique du Marais — que l’exposition Lettres parisiennes, prend corps. 2026 marque le quatre centième anniversaire de la naissance de la marquise, le 5 février 1626, place Royale — l’actuelle place des Vosges, à deux pas du musée qui accueille aujourd’hui sa mémoire. Le symbole a l’élégance d’un cercle parfait.

Deux cents œuvres pour une seule voix

L’exposition déploie plus de deux cents pièces — peintures, dessins, objets — issues des collections du musée, de grandes collections publiques françaises, et de collections particulières, avec la participation exceptionnelle de la Bibliothèque nationale de France et du musée du Louvre. Le commissariat scientifique, confié à Anne-Laure Sol, conservatrice en chef du patrimoine, s’appuie sur un comité de spécialistes interdisciplinaires réunissant historiens, professeurs de lettres, chorégraphes et historiennes du théâtre. Objectif : ne pas enfermer Sévigné dans le seul cabinet de la correspondance, mais la rendre à la pleine complexité d’une vie.

Une vie d’une troublante densité. Orpheline très tôt, élevée à Paris par ses grands-parents maternels les Coulanges qui lui offrirent une éducation exceptionnelle pour une jeune fille de son siècle, mariée en 1644 au gentilhomme breton Henri de Sévigné, veuve à vingt-cinq ans après la mort de son époux en duel, Madame de Sévigné traverse l’existence avec une grâce souveraine mais les yeux grands ouverts sur la réalité. Elle fréquente les cercles les plus raffinés de la capitale : l’hôtel de Rambouillet, le salon de Mademoiselle de Scudéry. Elle participe à l’élaboration de cette culture galante qui redéfinit alors, en France, l’art de vivre, d’écrire et de paraître.

L’amour maternel comme œuvre littéraire

Ce que l’on retient de Sévigné, ce sont les lettres. Pas toutes — la correspondance est vaste — mais celles qu’elle adresse à sa fille, Françoise-Marguerite, comtesse de Grignan après son mariage en 1669, partie vivre en Provence loin de Paris et de sa mère. C’est dans cet espace de séparation, dans cette béance géographique et affective, que naît l’une des œuvres les plus singulières de la littérature française.

Des milliers de feuillets traversant la France à cheval, portant des nouvelles de la Cour, des potins du Marais, des réflexions sur la mort, la foi, la politique, la nature — et toujours, en filigrane, l’amour pour cette fille que l’on ne voit plus assez. Cette Correspondance figure aujourd’hui parmi les classiques de la littérature française. Elle est aussi, et l’exposition s’y attarde avec justesse, un document historique d’une précision redoutable sur les idées, les mœurs et les événements du règne de Louis XIV.

Paris en transformation : la ville comme personnage

L’un des partis pris les plus séduisants de l’exposition est de replacer Madame de Sévigné dans son Paris — cette ville en pleine métamorphose que Louis XIV est en train de réinventer, de monumentaliser, d’ordonner. Le Marais qu’elle parcourt n’est pas encore le quartier figé que nous connaissons : c’est un espace vivant, disputé, élégant et fiévreux. Les œuvres rassemblées ici restituent ce contexte urbain avec une richesse documentaire rare.

Le musée n’a pas lésiné sur les événements satellites. Le 7 juin, Dominique Blanc, sociétaire de la Comédie-Française, lit des lettres choisies de la marquise — une rencontre entre deux formes de souveraineté du langage. Le 25 juin, Jennifer Tamas, professeure à l’Université de Stanford et spécialiste du XVIIe siècle, donne une master class en dialogue avec l’historienne et comédienne Mélanie Traversier. Le 2 juillet, une conférence dansée signée Hubert Hazebroucq interroge les corps éloquents du Grand Siècle. Des journées d’études les 3 et 4 juin, organisées avec le Comité d’Histoire de la Ville de Paris, portent sur la présence des femmes dans l’espace public parisien au XVIIe siècle.

Tout cela forme un ensemble cohérent — et rare — où la rigueur scientifique n’étouffe jamais le désir de faire vivre une figure.Visiter cette exposition, c’est accepter d’être traversé par la voix d’une femme d’exception pour qui l’écriture fut une forme d’amour. Carnavalet lui offre un écrin à la hauteur ; on sort de là avec l’irrésistible envie de relire ces lettres, et, qui sait, de tremper une plume dans l’encre noire, d’adresser à quelqu’un, quelque part, des mots qui méritent d’être gardés.

Pour en savoir plus et préparer votre visite, consultez le site du musée Carnavalet.

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Niché au cœur de la région naturelle du Perche, entre bocages, forêts profondes et fermes anciennes, l’Écomusée du Perche invite le visiteur à une expérience singulière de rencontre avec l’histoire, les paysages et les gestes d’un monde rural ancestral. En ce lieu de mémoire vive, se tissent les récits des hommes, des femmes, des métiers et des traditions qui ont façonné cette terre depuis des siècles.

Des bâtisses, des vies, des métiers

L’ancienne bâtisse percheronne rattachée au prieuré de sainte Gauburge donne le ton : en son sein, on trouve tous les objets, les accessoires propres aux vieux métiers du Perche. Sellerie, dentelle, épicerie, fabrication du cidre … toutes les activités artisanales qui firent la célébrité et la richesse de la région sont représentées avec un luxe de détails. Les collections sont mises en scène avec précaution et tendresse dans des espaces parfaitement reconstitués.

Cuisine paysanne, atelier de potier, forge témoignent ainsi du savoir‑faire et de l’intelligence des gestes traditionnels. La vie quotidienne devient récit : la façon de traire une vache, de tisser une étoffe, de ferrer un cheval sont autant de chapitres vivants d’une histoire collective. Ce lieu n’est pas qu’un coffre aux curiosités, il raconte une histoire, témoigne d’un mode de vie. Pièces à vivre, grange, écurie conservent leurs tonalités, leurs matériaux, leurs traces d’usure, comme autant de signatures du temps.

Un musée, un paysage, des vies

Situé dans le parc naturel du Perche, l’établissement permet au visiteur de découvrir le paysage propre à la région, prairies, vergers, haies vives, rivières, paysage qui fait partie intégrante de la visite. L’environnement, les bâtisses anciennes, les sentiers et les fermes forment une musique spatiale continue, d’où l’idée de musée de territoire.

La dimension anthropologique et participative constitue un axe fort de cette expérience culturelle. Les collections vivent à travers les récits, les archives sonores, les témoignages de ceux qui ont grandi ou travaillé dans la région. Les visiteurs peuvent entendre des enregistrements, lire des lettres, regarder des films qui restituent la langue, les gestes et le rythme d’une société rurale en mouvement.

Des saisons, des festivités, des savoir‑faire

Des événements ponctuent le calendrier — fêtes des moissons, foires artisanales, ateliers de savoir‑faire traditionnel (couture, poterie, cuisine paysanne), rencontres avec des bergers et des artisans locaux. Ces temps forts permettent aux visiteurs de participer activement, d’expérimenter, et de comprendre que le patrimoine n’est pas une collection immobile, mais une force vivante qui continue de se transmettre.

Cette volonté est précieuse en un temps où la connexion entre les modes de vie urbains et ruraux est rompue. Dans un monde traversé par des défis écologiques, alimentaires et sociaux, revenir aux savoirs anciens du Perche — observation de la nature, gestion durable des ressources, coexistence des espèces, rythme des saisons — permet de penser autrement notre rapport au monde.

L’Écomusée du Perche est avant tout un lieu de rencontres — entre les hommes, entre les générations, entre les temps. Il ne se contente pas de préserver des traces mortes : il prolonge les voix, les gestes, les savoirs, et façonne un paysage mémoire où chaque visiteur peut trouver une résonance intime. Plus qu’un musée, c’est une expérience sensorielle et réflexive, une méditation sur ce que signifie habiter une terre, comprendre ses rythmes, ses histoires et ses voix. Un passage par le Perche, et l’on repart avec une histoire en soi — une trace de paysage et d’humanité.

Pour en savoir plus et préparer votre visite, consultez le site de l’Ecomusée du Perche.

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Londres, 1979. Une porte rouge dans une ruelle de Covent Garden. Derrière, un cloakroom tenu par un gamin de dix-sept ans en robe de mariée customisée qui vous regarde de haut si vous n’avez pas fait l’effort de vous habiller. Bienvenue au Blitz. Ce club mythique n’a duré que dix-huit mois, durant lesquels il a tout changé. Vous en doutez ? alors vite, vite, traversez le Channel et RDV au Design Museum de Londres qui lui consacre une exposition phare.

Immersion totale

L’expo joue la carte de l’immersion totale à raison, parce que l’ambiance d’un club, ça se respire de l’intérieur. Dès l’entrée, on y est : bar reconstitué, piste de danse, DJ booth, bandes-son d’époque qui sortent des enceintes avec la chaleur légèrement saturée des sound systems de l’ère pré-numérique. Rusty Egan, DJ résident historique du Blitz, a supervisé la sélection. C’est Bowie, c’est Kraftwerk, c’est Numan, c’est la vague électronique qui déferlait sur une Angleterre thatchérienne grise et brutale.

Les vitrines en témoignent généreusement. Les fringues d’alors n’étaient pas des costumes mais des actes de foi : vestes militaires dépecées et recousues, tutus portés sur des bottes de moto, maquillages entre Bowie et Weimar. A scruter également, les flyers photocopiés qui circulaient de main en main dans les squats et les coiffeurs du West End, les cassettes, les numéros de i-D et de The Face, plus pamphlets illustrés que magazines.

On va être beaux à en faire saigner les yeux

Pour comprendre ce que le Blitz a représenté, il faut remonter le temps jusque dans l’Angleterre de 1979. C’est l’hiver du mécontentement : les grèves paralysent le pays, les poubelles débordent dans les rues de Londres, Thatcher remporte les élections en mai avec un programme de destruction sociale méthodique. Le punk a explosé deux ans plus tôt, brûlant ce qu’il avait à brûler ; il n’en reste que des cendres et les regrets de gamins qui se demandent quoi en faire ensuite. Steve Strange et Rusty Egan ouvrent le Blitz dans ce désert culturel.

La réponse au punk n’est pas un nouveau nihilisme, bien au contraire. Une nouvelle esthétique va voir le jour, délibérée, obsessionnelle. Le Blitz cristallise la conviction collective que, si le monde est moche, on va être beaux à en faire saigner les yeux. L’historien Jon Savage, dans England’s Dreaming — la bible du punk britannique datée de 1991— a bien montré comment le mouvement New Romantic naît précisément en réaction à l’esthétique de la destruction punk : même énergie, direction opposée. Là où le punk déchirait, le Blitz cousait. Laborieusement, somptueusement, sans budget mais avec une inventivité décuplée par le manque de fric et de moyens. Ce contexte, l’expo y consacre une section entière : photos de rue, unes de journaux, matériaux d’archives replacent le club dans sa ville et dans son époque, histoire de bien comprendre pourquoi une porte rouge dans une ruelle de Covent Garden a eu l’importance qu’elle a eue.

Un espace de permission radicale

Le Blitz avait une politique d’entrée explicite et assumée : si on n’avait pas fait un effort vestimentaire, on restait dehors. Jean et t-shirt blanc étaient bannis. La banalité sans message n’avait rien à faire sur ce dancefloor. « Reviens quand t’as quelque chose à dire avec ce que tu portes ». Cette politique était unique. Dans son autobiographie Take It Like a Man, Boy George éclaire le propos. Au sein du Blitz, être bizarre était non seulement toléré mais constitutif d’une appartenance, d’une identité. C’était un espace de permission radicale, où l’androgynie était encouragée. Les gars se maquillaient, les filles avaient le crâne rasé, tous.tes portaient des corsets sur des treillis militaires ; personne ne voyait rien à y redire, tout le monde faisait pareil.

L’expo documente cette philosophie de vie avec un grand souci du détail : photos de soirées, portraits de clubbers dont certains sont devenus célèbres, conviction partagée que l’identité n’était pas donnée mais construite — et que le samedi soir était le bon moment pour en repousser les limites. Philip Sallon, Marilyn, Leigh Bowery un peu plus tard : toutes ces figures ont poussé l’expérimentation corporelle et vestimentaire au-delà de ce que le monde mainstream pouvait envisager. L’influence sur la mode à venir, le drag des décennies suivantes est inestimable.

Une pépinière artistique et musicale fertile

Sans intention commerciale initiale, Le Blitz va ainsi constituer une pépinière artistique et musicale fertile. Spandau Ballet s’enracine dans cette énergie, enregistrant son premier single en 1980, « To Cut a Long Story Short », posant l’électronique froide et romantique qui lui servira de griffe et qui doit autant à Numan qu’à Bowie. Visage sort « Fade to Grey » en 1980, avec Midge Ure au clavier et Steve Strange au chant ; le single, qui atteint le numéro huit au hit-parade britannique, demeure à ce jour l’un des objets sonores les plus parfaits que la New Romantic ait produits.

Impossible d’écouter cette musique, démos, enregistrements de répétitions et autres, telle qu’elle est diffusée dans le contexte de l’expo, sans être frappé par le soin avec laquelle elle est travaillée. Ces gamins qui bricolaient leurs fringues dans des squats de Pimlico avaient aussi une conscience musicale aiguisée — ils connaissaient Kraftwerk, Eno, Can, le krautrock, la soul de Philly. Simon Reynolds en parle dans Rip It Up and Start Again : Postpunk 1978-1984, soulignant cette capacité rare du post-punk à absorber et recombiner des influences hétérogènes avec une vitesse et une liberté que le rock classique n’aurait pas tolérées — constat qui désigne parfaitement la logique créative à l’œuvre au sein du Blitz.

Un geste politique quoi qu’on en dise

L’expo a ouvert en octobre 2025. Le public qui la traverse n’a rien d’homogène. Les quinquagénaires retrouvent avec un brin de nostalgie le feu créatif de cette période maudite et enchantée à la fois. Quant aux ados qui n’ont aucune référence directe à cette époque, ils découvrent fringues et photos avec une curiosité intense. Cette génération qui a grandi avec le gender fluid, se retrouve dans la radicalité tranquille du Blitz, dans cette atmosphère où l’identité se construit, se choisit, se fabrique avec ce qu’on a sous la main, où la contrainte matérielle n’est pas un obstacle à l’expression de soi mais parfois son meilleur moteur.

Comment alors ne pas faire le lien entre hier et aujourd’hui. Le Blitz naît sous Thatcher ; la jeunesse de cette époque rejette le gris du monde qui l’entoure, produit de la couleur, du bruit et de la beauté dans un pays qui les a condamnés au chômage et à l’austérité. C’est un geste politique quoi qu’on en dise. On ressort de l’exposition convaincu que des espaces comme le Blitz ne sont jamais des accidents de l’histoire. Ils émergent quand une communauté décide, dans un contexte hostile, que la créativité n’est pas un luxe mais une nécessité vitale.

User de la laideur du monde ambiant comme combustible ET moteur. C’est l’idée, le mantra. Le Blitz a duré dix-huit mois. Cela a suffi pour que Boy George devienne Boy George, que Spandau Ballet enregistre ses premiers singles, que la New Romantic traverse l’Atlantique et redessine les codes visuels d’une décennie entière. Dix-huit mois dans une ruelle de Covent Garden avec une porte rouge et un cloakroom tenu par un gamin en robe de mariée.

Si d’aventure, mon petit texte vous a plu et que vous décidez de traverser le Channel pour aller visiter Blitz : The Club That Shaped the 80s, s’il vous plaît, faites un effort sur le dress code. Par respect et pour le fun.

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À l’heure où le monde contemporain redécouvre la valeur du geste, du motif et de la matière, l’Art déco s’impose à nouveau comme une évidence. Sans jamais miser sur la nostalgie décorative ou un revival esthétique de surface, les expositions célébrant le centenaire de cette période charnière révèlent avant tout une modernité en gestation — traversée par les tensions politiques, industrielles et sociales de l’entre-deux-guerres.

Cent ans après l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925, Paris et plusieurs grandes institutions françaises rouvrent les archives, interrogent les objets, réveillent les mémoires. Ce que l’on fête ici n’est pas un simple anniversaire, mais la persistance d’une grammaire visuelle dont nous demeurons, consciemment ou non, les héritiers.

Musée des Arts Décoratifs – 1925-2025 : Cent ans d’Art déco

Jusqu’au 26 avril 2026

Le Musée des Arts Décoratifs fait le choix de l’ampleur. À travers un parcours dense et magistral, l’institution retrace la naissance officielle de l’Art déco — non comme un style figé, mais comme une réponse organisée au chaos du monde d’après-guerre.

Mobilier aux lignes épurées, verrerie cristalline, textile tramé de géométries, arts graphiques audacieux, architecture intérieure méthodique : tout ici parle d’ordre, de rythme, de maîtrise. Le décor devient structure. La ligne chasse l’ornement superflu. L’objet, désormais reproductible, aspire à concilier beauté, fonctionnalité et inscription dans un projet de société.

Ce que révèle surtout cette exposition, c’est l’ambition proprement idéologique de l’Art déco : faire entrer la modernité dans le quotidien sans sacrifier l’excellence artisanale — équilibre fragile entre main de l’artisan et cadence de la machine.

Bibliothèque Forney – Les ateliers d’art des grands magasins

Jusqu’au 28 février 2026

À quelques rues de là, la Bibliothèque Forney adopte une focale plus discrète, mais tout aussi captivante. L’Art déco y est envisagé par le prisme des grands magasins — ces laboratoires esthétiques où se sont inventés de nouveaux rapports entre création, commerce et industrie.

Les ateliers internes, souvent méconnus, apparaissent comme des lieux de synthèse féconde : artistes, décorateurs, affichistes et artisans y collaborent pour façonner un imaginaire moderne accessible au plus grand nombre. Loin des salons privés et des commandes princières, c’est ici que se joue la démocratisation du goût.

L’exposition rappelle une vérité trop souvent oubliée : l’Art déco ne fut pas seulement un style d’élite, mais une véritable machine culturelle de diffusion du beau à grande échelle.

Cité de l’Architecture et du Patrimoine – Paris 1925 : l’Art déco et ses architectes

Jusqu’au 29 mars 2026

Là où les deux premières expositions s’attachent aux objets, la Cité de l’Architecture restitue la ville comme manifeste. Façades sculptées, immeubles géométriques, plans visionnaires, photographies d’époque : Paris devient le terrain d’expérimentation grandeur nature d’une modernité architecturale qui cherche à concilier verticalité, rationalité et élégance.

L’Art déco architectural ne crie jamais. Il s’inscrit dans le tissu urbain, dialogue avec le classicisme haussmannien tout en annonçant déjà le fonctionnalisme à venir. Moins une rupture qu’une transition subtile — un pont jeté entre deux siècles.

Musée des Années Trente – Images d’une Exposition

Jusqu’au 30 juin 2026

Plus intimiste, mais passionnante, cette exposition-dossier proposée par le Musée des Années 30 s’attarde sur les archives visuelles et documentaires de l’Exposition de 1925. Photographies jaunies, documents préparatoires annotés, correspondances administratives : on y découvre les hésitations, les compromis, les choix politiques et esthétiques qui ont façonné l’événement.

Ici, l’Art déco n’est plus seulement un résultat figé dans le marbre des musées, mais un processus vivant. Une construction collective, parfois conflictuelle, toujours révélatrice des aspirations et des contradictions de son époque.

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Doucement les vacances de Noël se terminent. Raison de plus pour garder un peu de magie en tête. Pour ce faire, rien de mieux qu’un passage par le musée des Automates de Falaise. Histoire d’embrasser une idée ancienne de l’émerveillement, un imaginaire aujourd’hui presque disparu :celui des vitrines animées des années 1920 et 1930, quand le commerce se faisait spectacle et la rue, théâtre.

Les automates : une fascination ancienne

Bien avant le cinéma et les écrans, les automates ont incarné une obsession humaine profonde : donner l’illusion de la vie. Mouvement répété, geste mécanique, regard figé mais expressif, au tournant du XXe siècle, ces marionnette deviennent des objets de spectacle populaires.

Elles envahissent les foires, les expositions universelles, les grandes vitrines commerciales, notamment à Noël. Le musée de Falaise s’inscrit dans cette tradition, en conservant et en mettant en scène ces figures animées issues d’un âge d’or du machinisme poétique.

Une esthétique de la promesse

Posons le cadre. Dans l’entre-deux-guerres, Noël change de visage. La fête se laïcise, se commercialise, se scénarise. Les grands magasins comprennent très tôt le pouvoir de l’image animée. A l’approche des fêtes, les vitrines s’instaurent micro-récits, mêlant jouets, personnages, décors miniatures et automates en mouvement.

Elles ne se contentent pas d’exposer des produits : elles racontent une histoire, un monde ordonné, joyeux, lumineux, fragile contrepoint à une époque marquée par les traumatismes de la guerre et l’instabilité sociale. Le musée des Automates de Falaise restitue précisément cette esthétique de la promesse, alimentée par des artistes comme Dubout ou Peynet.

Un musée entre poésie et trouble

Attention cependant. La visite du musée ne provoque pas un émerveillement tapageur. Ici, pas d’effet spectaculaire inutile. Au fil d’une rue reconstituée avec ses commerces, ses affiches, ses bancs, ses réverbères et ses enseignes, les automates évoluent lentement, répètent leurs gestes, rejouent inlassablement la même séquence. Et c’est justement là que quelque chose se passe.

On observe des scènes du quotidien, des métiers anciens, des moments de fête, des tableaux inspirés des vitrines d’e Noël d’antan. Le mouvement est discret, presque hypnotique. Et très vite, une sensation étrange s’installe : celle d’un monde figé dans son propre rêve.

L’automate, entre enchantement et inquiétude

Ce qui frappe, c’est l’ambivalence de ces figures. Elles sont conçues pour émerveiller, mais elles portent aussi en elles une forme de malaise. Elles bougent sans conscience, sourient sans émotion, travaillent sans fin. Dans le contexte des fêtes de fin d’année, cette ambivalence semble encore plus forte.

La fête censée célébrer la chaleur humaine est incarnée par des corps mécaniques, programmés, répétitifs. Le musée de Falaise ne cherche pas à gommer ce trouble. Au contraire, il le laisse affleurer, rappelant que les automates sont aussi des symboles de leur époque : celle de l’industrialisation, de la standardisation, du progrès technique perçu à la fois comme promesse et menace.

Un dialogue avec notre présent

Visiter le musée aujourd’hui, c’est forcément comparer ces visions anciennes avec notre rapport actuel aux images animées. Les automates d’hier dialoguent silencieusement avec nos écrans d’aujourd’hui. Même logique de répétition, même illusion de présence, même fascination pour des figures qui imitent le vivant sans jamais l’être.

Ces vitrines de Noël des années 1920-1930 parlent ainsi autant de leur temps que du nôtre. Elles racontent notre besoin persistant de croire à un monde ordonné, lumineux, rassurant — surtout lorsque la réalité vacille.

Noël comme décor

Comme souvent dans les récits contemporains, Noël n’a rien d’un miracle salvateur ; c’est devenu un décor chargé de sens, un cadre dans lequel se projettent les désirs, les espoirs, mais aussi les illusions collectives. Le musée des Automates de Falaise ne vend pas une nostalgie béate mais propose une traversée : celle d’un imaginaire de Noël façonné par la modernité industrielle, par le spectacle marchand, par l’envie de croire, malgré tout, à la magie.

En restant fidèle à l’esprit des vitrines animées de l’entre-deux-guerres, le musée des Automates de Falaise offre bien plus qu’une curiosité touristique ; il développe une réflexion sensible sur notre rapport à l’enfance, au temps, à la fête et à la mise en scène du bonheur. À Noël, ces automates prennent une dimension particulière. Ils nous rappellent que la magie n’est jamais totalement innocente, qu’elle est souvent fabriquée, répétée, orchestrée — mais qu’elle peut malgré tout continuer à nous toucher.

Pour en savoir plus et préparer votre visite, consultez le site du musée des Automates de Falaise.

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Vous pensiez que gothique = corsets noirs + visage blanc + crinière corbeau + crucifix + The Cure à fond ? Il est donc largement temps de faire un petit détour par le Louvre Lens pour remettre les pendules à l’heure. Le musée propose en effet un parcours intitulé Gothiques qui revient sur le mouvement historique, celui qui émerge vers 1140 avec l’abbé Suger à Saint-Denis pour finalement accoucher de cathédrales pensées comme des fusées mystiques.

Cette esthétique — verticale, flamboyante, parfois hystérique, toujours sublime — a traversé les siècles pour continuer de nous hanter, encore et encore, dans l’art, la pop culture, la mode, l’architecture… et dans nos zones de fragilité.

Le gothique, une pulsation

Dès l’entrée, l’expo nous balance une vérité surprenante : le gothique n’est pas sombre ; bien au contraire, il est aveuglant, lumineux, vertical, obsessionnel. Sculptures dégingandées prêtes à s’envoler, anges filiformes exfiltrés d’un rêve fiévreux, gargouilles au faciès démoniaque, vitraux qui explosent au regard comme des néons avant l’heure, l’homme médiéval gothique a voulu toucher le ciel par tous les moyens. Quitte à se jouer de la conformité.

L’expo fait merveille sur un point : le gothique aime le corps, mais pas le corps lisse ; il préfère de loin les figures fendues, disloquées. Entre les Christ décharnés, les Vierges au sourire figé, les saints tordus par un drapé qui ne suit aucune anatomie, on comprend une chose : le gothique a inventé le baroque avant l’heure. Il aime le corps exagéré, expressif, presque fiévreux. Les images pieuses sont alors autant d’états d’âme sculptés, que nous découvrons vitrine après vitrine, artefact après artefact, dans toute leur intensité, sans filtres, sans écrans, sans excuses.

Le gothique rayonnant : une architecture visionnaire

Là où l’expo frappe fort, c’est dans sa manière de montrer la révolution architecturale du gothique. On parle souvent de voûtes sur croisées d’ogives, d’arcs-boutants… mais ce vocabulaire technique ne dit rien de l’expérience intérieure. Le Louvre-Lens nous rappelle que le gothique est une machine sensorielle : une cathédrale n’était pas un bâtiment, mais un dispositif pour altérer la perception.

En regardant les plans, les sculptures d’architecture, les maquettes, on comprend soudain pourquoi tant d’artistes, d’écrivains, de musiciens se sont sentis hériter de cette verticalité un peu folle. Le gothique est une véritable drogue optique.

Mode gothique : retour de flamme au XXᵉ siècle

L’exposition regarde le passé pour mieux ouvrir une porte sur le présent : comment ce Moyen Âge incandescent est revenu dans nos cultures contemporaines ?

On croise des échos dans

• la mode (McQueen, Rick Owens, Yohji Yamamoto : silhouettes noires, verticalité extrême),
• la pop culture (Tim Burton, Nine Inch Nails, The Crow),
• l’architecture néogothique (de House of Parliament aux campus américains).

Le Louvre-Lens insiste sur ce point : le gothique n’est jamais mort. Il se métamorphose. C’est son super-pouvoir.

Sous le vernis médiéval, le gothique parle de nous

Le plus beau dans cette exposition, c’est la sensation que le Moyen Âge n’est pas derrière nous.
Il est en nous : dans nos peurs (catastrophes, effondrements, fin du monde), dans nos obsessions (corps, verticalité, spiritualité, tech qu’on ne contrôle pas), dans nos architectures mentales (désir de transcendance, réalité en résistance).

Le gothique, c’est le moment où une société se regarde en face et dit : « ok, on ne comprend plus rien, alors construisons quelque chose qui nous dépasse. » Et ça, c’est d’une actualité brûlante. Ainsi l’exposition du Louvre-Lens nous jette le gothique au visage, comme une vérité ancienne que nous avons occultée. Esthétique de la vertigineuse clarté, elle porte une enseignement : quand l’homme a trop conscience de son caractère minuscule, de son immense fragilité, il se réfugie dans le grandiose pour oublier, transcender. Chaque époque, de Mary Shelley à aujourd’hui, invente des monstres sublimes et des cathédrales de feu pour survivre à ses propres tempêtes.

Pour en savoir plus et préparer votre vitrine, consultez le site du Louvre Lens.

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Il est des lieux discrets, presque modestes, qui vous marquent davantage que bien des institutions prestigieuses. Les Muséales de Tourouvre, nichées au cœur du Perche ornais, appartiennent à cette catégorie rare : celle des musées intelligents, précis, sensibles, portés par une vraie vision culturelle.
J’y ai découvert un travail d’une qualité exemplaire, tant dans la rigueur historique que dans la mise en scène muséographique. Ici, la mémoire n’est pas exposée : elle est habitée.

Un musée pluriel et vivant

Les Muséales de Tourouvre ne sont pas un simple musée : elles forment un ensemble patrimonial à plusieurs voix, regroupant deux espaces complémentaires.

• D’abord, le Musée de l’Émigration française au Canada, qui retrace le destin de ces familles percheronnes parties au XVIIᵉ siècle tenter leur chance en Nouvelle-France.
• Ensuite, le Musée des Commerces et des Marques, fascinant cabinet de curiosités où la culture de la consommation se lit à travers des objets du quotidien, des enseignes, des publicités d’époque.

Deux récits, deux temporalités, deux regards sur un même sujet : le mouvement, la mémoire, l’identité.

Le Musée de l’Émigration française au Canada : Perche/Québec, une historie d’amour

Dans une scénographie à la fois sobre et poétique, le Musée de l’Émigration française au Canada fait revivre les départs des Percherons vers la Nouvelle-France, quand l’Ancien régime peuplait ses colonies du bout du monde. De vitrine en cartel, on découvre des noms, des visages, des cartes maritimes, des objets modestes, mais surtout des histoires. Les dispositifs interactifs, les archives projetées, les extraits de lettres composent une épopée collective sans emphase ni folklore.

Ce qui frappe ici, c’est l’équilibre : le propos reste local (l’émigration partie du Perche), mais sa portée est universelle. Car c’est bien de cela qu’il s’agit : du désir de recommencement, de cette énergie qui pousse les humains à partir, à reconstruire ailleurs, sans jamais oublier leurs racines.
Un musée d’histoire, oui — mais aussi un musée d’émotions.

Le Musée des Commerces et des Marques : la mémoire des gestes

Changement d’ambiance. Ici, tout respire la matière et la couleur : les vitrines anciennes, les boîtes métalliques, les réclames d’époque, les enseignes peintes à la main. Ce musée raconte un autre voyage : celui des objets dans le temps, celui du commerce qui façonne les liens sociaux et les imaginaires.

Plus de 30 000 pièces y sont exposées, soigneusement restaurées, mises en scène dans des boutiques reconstituées. L’effet est saisissant : on passe d’une épicerie des années 1930 à une mercerie d’après-guerre, d’un salon de coiffure rétro à une pharmacie d’époque.
Mais derrière la nostalgie, il y a un vrai discours sur la société : la publicité, le travail, la valeur du service, l’évolution des métiers. C’est un musée du détail, mais aussi du regard : celui porté sur la consommation, sur la beauté des gestes simples, sur le design populaire.

Une scénographie à hauteur d’humain

Ce qui distingue vraiment Les Muséales de Tourouvre, c’est la qualité de la médiation.
Tout y est clair, lisible, fluide. Le parcours se construit naturellement, les textes sont justes, les dispositifs numériques s’intègrent avec discrétion. On sent un souci constant de dialogue entre savoir et émotion.

L’accueil y est chaleureux, les parcours adaptés à tous les publics, les supports pédagogiques d’une grande finesse. C’est le signe d’une institution pensée non comme un lieu d’archives, mais comme un laboratoire de transmission : une culture vivante, partagée, généreuse.

Un ancrage territorial fort

Enfin, il faut saluer la manière dont le musée s’inscrit dans son environnement. Les Muséales de Tourouvre ne sont pas un espace hors sol : elles dialoguent avec le Perche, avec ses paysages, son histoire, son artisanat, ses habitants.

Ce lien entre culture et territoire leur confère une force rare : ici, la mémoire n’est pas figée — elle irrigue le présent. Le travail réalisé par l’équipe — chercheurs, scénographes, médiateurs — témoigne d’une conscience aiguë du rôle du musée aujourd’hui : raconter le monde pour mieux le relier.

Un modèle discret, mais exemplaire

Il serait temps que l’on parle davantage de ce type d’établissements : loin du sensationnalisme ou du spectaculaire, ils incarnent la meilleure définition du patrimoine contemporain — celle d’un art de la mémoire, ancré dans le réel, ouvert sur le monde.

Les Muséales de Tourouvre rappellent qu’un musée n’a pas besoin d’être monumental pour être essentiel. Il suffit qu’il soit juste. Et ici, tout est juste : le ton, la forme, l’intention. Un lieu à découvrir, à revisiter, et surtout à soutenir.

Pour en savoir plus et préparer votre visite, consultez le site des Muséales de Tourouvre.

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On ne présente plus Christian Lacroix : ses costumes chamarrés inspirés de ses origines arlésiennes, son goût pour les étoffes soyeuses, les broderies éclatantes… Depuis qu’il a déserté les catwalks, c’est entre autres sur scène que Lacroix s’épanouit : c’est cette facette de sa carrière qu’explore l’exposition du CNCS. Théâtre, opéra, danse : le parcours revient sur cette histoire d’amour et d’inspiration aussi baroque que fertile.

Une impressionnante énergie

150 costumes sont ici répartis selon deux axes, chronologique et thématique. Les motifs, les textures, les influences dialoguent ainsi avec les différentes périodes créatives d’un Lacroix fortement attiré par l’esthétique des XVIII et XIXe siècles. Provence, Camargue, Espagne, Venise, les inspirations sont ancrées dans le Sud, la culture méditerranéenne. Mais l’énergie, elle est contemporaine, joyeuse, élégante et audacieuse à la fois, spectaculaire, impressionnante.

Un cérémonial visuel

Ainsi le costume de scène selon Lacroix s’avère un pont jeté entre l’Histoire, la fantaisie, l’architecture du vêtement et la dramaturgie. Le couturier emprunte aux archives, s’inspire des vêtements d’autrefois. Si l’exposition dévoile des pièces remarquables, des « beaux objets », elle en révèle par ailleurs les étapes « fabrique » – croquis, découpes, textile brut, retouches ; chaque création apparaît ainsi comme un acte unique, un cérémonial visuel.

Costumes et magie théâtrale

En ce sens, l’exposition se veut manifeste : le costume comme moyen de dramaturgie, la couture comme forme de pensée, l’artisanat comme vision. La scénographie de Véronique Dollfus prête vie à ces tenues, les éclairages du musée subliment les reflets satinés, les jeux d’ombre font vibrer les volants, sa disposition apporte une atmosphère dramatique à l’ensemble. On saisit alors en quoi le costume joue véritablement un rôle dans la mise en scène, en quoi il constitue un apport crucial, en quoi il participe de la magie théâtrale.
Avec Christian Lacroix en scène, le CNCS justifie une fois de plus son travail de préservation et de mise en valeur du costume de scène. La focale effectuée sur le travail de ce très grand styliste met en évidence un style, une vision, une exigence aussi bien intellectuelle que technique. On ressort de cette visite ébloui.e et rêveur.se. Et qui sait parmi les visiteurs, des vocations de fleurir, les costumiers du futur de doucement prendre leur envol créatif ?

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